蒼海中的朔月

佩特拉（希臘語：πέτρα，阿拉伯語：البتراء‎）是約旦的一座古城，位於安曼南方250公里處，隱藏在河谷東側的一條狹窄峽谷內。
佩特拉一詞源於希臘文「岩石」（petrus），很可能是《舊約全書》中稱的「塞拉」（意義也是岩石），即摩西出埃及後「點石出水」的地方，就是佩特拉。
但也有學者認為《舊約》中的塞拉只是指石頭，而不是一個城市的名字。
死海古卷中，佩特拉被稱為「Rekem」。
1985年，「佩特拉」被聯合國教科文組織列入世界文化遺產：
　　登錄名稱：佩特拉 Petra
　　評定標準：(1) 表現人類創造力的經典之作。
　　　　　　　(3) 呈現有關現存或者已經消失的文化傳統、文明的獨特或稀有之證據。
　　　　　　　(4) 關於呈現人類歷史重要階段的建築類型，或者建築及技術的組合，或者景觀上的卓越典範。
佩特拉的位置
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
離開埃及抵達了約旦，因志不在Aqaba，所以只停留了一個晚上隔天就要離開。
很感謝藍學姊惠賜一晚的〝希爾頓地板〞。希爾頓（HILTON）是高檔次的飯店，她們一向也不奢侈，只是湊巧當天晚上用了飛機里程點數換希爾頓，又沒事遇到一個來自台灣的流浪漢，亂遺棄似乎有辱國家門面，再加上知道我怎樣的地方都能睡（旅行中限定），就這樣收留了我，讓我睡了很好的一晚。
台灣人是很有人情味的～<(￣︶￣)/
Aqaba的海邊
吃飽喝足後她們要返回大馬士革，就在此道別了。
我想，應該還會再見面....＠＠
－－－－－－－－－－
車子一路往北走，沿途是一片荒漠
約莫一個小時車程，我來到了中轉地 Ma'an。事實上 Aqaba 有車子直接去 Petra，只不過我坐的車是來到這個地方。
雖然說 Petra 也行，但 Petra 外的城鎮才是車子要抵達的正確地名，叫作「Wadi Musa」，Musa是河谷的意思。Wadi Musa 緊靠著 Petra，遊客吃住都在這裡，可以說很大部份的收入是來自於觀光客。
實際上約旦不是個有錢的國家，物價不應該太高，但在這裡似乎感覺不太出來，據我所知，很多時候是有兩套價錢啦....（麵包之類的）
Wadi Musa 的夜景
＝＝＝＝＝　佩特拉（Petra）　＝＝＝＝＝
隔天，一早很辛苦。
時值2011年7月間，Petra 的門票是50JD（約合美金70元），似乎2007年被入選為世界新七大奇跡之後門票就跟著年年漲，面對這樣的高額門票我不可能什麼都不作。
可惜，變嚴謹了，沒想到大清早竟然有人在山頭上盯梢（五點多），因為面對全世界的逆襲嗎？
東躲西竄後，我放棄了，畢竟這個遊戲是被抓到就算輸了，只不過我只付門票錢，罰款就別想了，這有經過一番周旋，耍無賴的我贏了～╮(╯▽╰)╭
不堪的回憶少提，接下來開始正文....＠＠
－－－－－－－－－－
進入古城的入口是一條長約1.5公里的狹窄通道，名爲「蛇道」
佩特拉通常被認爲是納巴泰王國的首都（就是上一篇提到後來被羅馬帝國所合併的一個王國），但是佩特拉到底是何時建造的尚無定論，據考古學家研究，陵墓為半希臘半埃及的樣式，估計佩特拉始建于公元前6世紀之後，很可能是托勒密王朝時期，即公元前3世紀到公元前2世紀。
Treasury (Al-Khazneh）：哈茲納赫殿堂（意爲金庫）
關於它的用途有諸多說法，安置寶藏之所，或國王的陵墓，或女神的神殿....
希臘風格的建築，6根科林斯柱式
西元前2世紀末，托勒密王朝和塞琉古王國的逐漸衰落，納巴泰王國開始興盛。
公元106年：納巴特王國被羅馬帝國軍隊攻陷，淪為羅馬帝國的一個行省。
3世紀：可能是由於薩珊波斯帝國的崛起和紅海海上貿易的興盛，作爲陸路交通要道的佩特拉漸漸衰落，
7世紀：被阿拉伯軍隊征服，當時已是一座廢棄的空城。
11世紀：十字軍東征建立的耶路撒冷王國統治該地達一個多世紀。
許多石室，據說是以前的民居
羅馬劇場
據資料來看，上頭的是墓室
裡頭沒有東西
佩特拉常被稱爲〝玫瑰城〞，乃因其赤褐色砂岩高山的色彩，不同顔色的扭曲岩層形成了岩石表面的螺旋形和波浪形
Colonaded Street，佩特拉城中心的主要街道
道路旁的神廟
另一側，教堂內的馬賽克圖案。這裏最早是由納巴泰人建立，之後拜占庭人于公元530年對它進行了重新設計和擴建，後來經歷焚毀已經數次地震的破壞，但地上的圖案仍保留了下來
這是給遊客拍照的，娛樂用....＠＠
這也是神廟，但已殘破不堪
最後一段是冗長的階梯，大約要將近一個小時....
山頂上是 Monastery（Al-Deir，修道院），建于公元前3世紀，是納巴泰人的墳墓
內部墻上浮雕十字架，說明這裏曾是拜占庭時期的教堂
附近的小山頭可以鳥瞰整個大地
山頭上的營帳
遠看修道院
裡頭並不小，只是我介紹得很簡短罷了
差不多了，該回去了....
－－－－－－－－－－
1812年，一位年輕的瑞士探險家名叫J.L.伯克哈特（Johann Ludwig Burckhardt），熱衷于對阿拉伯文明的研究，他身爲〝非洲內陸地區研究促進協會〞成員，奉命前往非洲研究尼日爾河的源頭。
他精心準備著自己的旅行計劃，由于要穿越西亞的阿拉伯世界，因此他必須學會如何適應當地的飲食習慣，講一口流利的阿拉伯語，他在叙利亞和約旦完善他的伊斯蘭教的知識。
本職工作的便利給他的研究帶來了重大機會，在從大馬士革去開羅的途中，他聽說一個被瓦迪穆薩群山保護的城市竟遭至難以置信的毀滅性破壞，他知道當地的貝都因人從未見過歐洲人，他們對陌生人都抱著猜疑和敵意，爲了不招致他們的驚覺與懷疑，貝克哈特精心制訂了周密的調查計劃。
他在日記中寫道：「我因此試圖達成一個目標，來表示對亞倫（聖經中人物）的敬意，我要尋找谷地盡頭的亞倫墓。」，谷地應就是傳說中被群山包圍的佩特拉。
他裝扮成阿拉伯人，蓄了長須，改名爲埃布拉罕•依布•阿布道拉。由于一口流利的阿拉伯語和豐富的伊斯蘭教知識，沿途被誤認爲伊斯蘭教的學者而未引起懷疑。
他雇了一個當地的嚮導領他去亞倫墓，一切依計劃進行：走過狹長、險峻的西克峽谷，驚人的一幕出現在他眼前，他不露聲色，只是匆匆巡看了法老寶庫和厄恩墓，馬上斷定他脚下的城市就是傳聞中的佩特拉，他在日記中寫道：「瓦迪穆薩的毀滅，可能就是指古城佩特拉。」，驚人的發現縱然令他激動萬分，但他未敢久留，只呆了一天就離開了佩特拉。
他是第一個證實傳說中的佩特拉存在的西方人，這一天是1812年8月22日。
＝＝＝＝＝　後記　＝＝＝＝＝
這一帶的食物不便宜，所以旅館有提供buffet，雖然也不算便宜，但對我來說是合算的....＠＠
╮(╯▽╰)╭....就先這樣吧

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　約　旦　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
約旦哈希姆王國（阿拉伯語：الأردنّ‎，英語：Hashemite Kingdom of Jordan），簡稱約旦，首都安曼（Amman）。
約旦位於中東，時區為+2，土地面積約9萬2千平方公里，約台灣的2.5倍大。
人口約六百二十萬（2010年），93%是阿拉伯人，其他民族包括高加索人、希臘人和亞述人（含古阿拉米人後裔）等，官方語言為阿拉伯語。
約旦是一個伊斯蘭教為主的國家，目前全國約90%人口為遜尼派穆斯林，8%為基督徒。其餘為什葉派穆斯林，包括一些德魯茲派（什葉派的一個獨特分支）信徒。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　地　理　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
約旦北臨敘利亞，東為伊拉克，東南是沙烏地阿拉伯，西邊為以色列和巴勒斯坦。
約旦大部分是高原地區，海拔650－1000米，西部有約旦河谷，東和東南部是沙漠，被亞巴琳山脈貫穿。
全國可耕地只佔全國面積的4%，在亞喀巴灣約旦有一小段海岸線。死海位於約旦的西部，是約旦與以色列的邊境的一部分。
約旦大部分地區屬亞熱帶沙漠氣候，西部山地屬地中海氣候，年降水量100－700毫米。
約旦地圖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　歷　史　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
古時候的約旦大多附屬在其它國家的版圖中，先後被亞述、巴比倫、波斯和馬其頓統治，而作為一個獨立國家可追溯到納巴特王國，這是由納巴泰人（阿拉伯文： الأنباط ）建立的，他們寬鬆的貿易管理網路以一串綠洲為中心點，但中心點沒有足夠範圍作集體農業，而綠洲間的通路在荒漠周遭毫無防線。
106年，羅馬帝國皇帝圖拉真征服納巴泰並併入羅馬帝國。
7世紀，屬阿拉伯帝國版圖。
16世紀，歸屬奧斯曼帝國。
第一次世界大戰後約旦由英國代國際聯盟管理。
1921年：英國以約旦河為邊界，把巴勒斯坦分為東西兩部分，西部仍稱巴勒斯坦，東部稱外約旦。英國在這裡設立了一個半自主的蘇旦國，立漢志國王海珊次子阿卜杜拉一世為外約旦酋長國酋長。
1946年5月25日：約旦獲得獨立，阿卜杜拉登基為王（埃米爾），國名為外約旦哈希姆王國。
1950年4月：約旦河西岸和東岸合併稱為約旦哈希姆王國。
約旦獨立後，自1952年開始約旦國王是哈希姆家族的胡笙國王，為伊斯蘭教創始人穆罕默德的後裔（其在位期間直到1999年）。
約旦支持巴勒斯坦人，反對建立以色列。
約旦參加阿拉伯國家聯合對以色列的戰爭，在阿拉伯國家戰敗後，約旦獲得了西岸的控制權。
中東戰爭中，約旦的定位：
　　1967年：約旦與埃及、敘利亞和伊拉克一起對以色列作戰（第三次中東戰爭），以色列佔領了西岸以及整個耶路撒冷。在兩次戰爭後都有大量巴勒斯坦難民逃到約旦，這使得巴勒斯坦人在約旦的勢力大為增加，這使得約旦的王室非常不安。
　　1970年：巴勒斯坦解放組織多次劫機後，約旦開始對他們開火，這場戰鬥影響到整個阿拉伯社會，敘利亞在約旦的北部邊境上集中坦克部隊以對約旦施加壓力。
　　1970年9月22日：在開羅的阿拉伯國家外交部長會議的調停下雙方熄火，但此後還一直有小的戰鬥發生。
　　1971年7月：約旦將巴勒斯坦解放組織逐出其國境。
　　1973年：在贖罪日戰爭中（第四次中東戰爭，又稱齋月戰爭），以色列及約旦邊境上沒有戰火，但約旦派出一個旅的兵力進入敘利亞抵抗那裡的以色列軍隊。
約旦地處一個政治上非常不穩定的地方，許多政治力量在這裏逐鹿：美國、蘇聯、英國、以色列、各個阿拉伯國家以及約旦國內數量眾多的巴勒斯坦移民。在這些政治力量中，胡笙試圖尋找一條可行的路，他的政策保障了約旦的主權和統一，海珊本人是多次刺殺的對象。
1989年他恢復了約旦的國會選舉，1994年他簽署了與以色列的和平條約。
前任國王，胡笙·賓·塔拉勒（Hussein bin Talal，حسين بن طلال‎，1935年11月14日－1999年2月7日）
現任國王（胡笙的長子），阿卜杜拉二世·本·胡笙（الملك عبد الله الثاني بن الحسين‎‎）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　國　旗　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
約旦國旗 （阿拉伯語：علم الأردن‎）源於阿拉伯起義（一次大戰期間，奧斯曼帝國境內阿拉伯民族反抗土耳其人統治的民族解放鬥爭）。
國旗由泛阿拉伯顏色：紅 （哈希姆王朝）、綠 （綠衣大食）、黑 （黑衣大食）、白 （白衣大食）組成。紅色為一三角形在左方，三角形中有一白七角星，是《古蘭經》首章開端的七節。其餘三色呈橫條，自上而下為綠、黑、白。
約旦國旗，上面的黑字不是國旗的一部份，標語而已。拍攝地點：安曼（Amman）街上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　經　濟　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
約旦天然資源較為貧乏，全國缺水，也沒有石油之類的自然礦產品。
1991年第一次海灣戰爭（波斯灣戰爭）給約旦的經濟帶來了極大的困難，約旦被迫停止償還債務。約旦國內的大批巴勒斯坦難民、其它波斯灣國家對約旦的資助、去他國工作的民工都給約旦的經濟帶來了極大的混亂，使得整個國家的經濟非常不穩定和複雜。
阿卜杜拉二世國王試圖對國家經濟進行有限的改革，其中包括將一些國營企業私有化，債務、貧困和失業依然是約旦最大的經濟困難。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　貨幣　匯率　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
約旦貨幣名稱為〝第納爾〞（英語：Dinar，阿拉伯語：دينار），國際貨幣符號為JOD。
〝第納爾〞源自於羅馬帝國的一種被稱為Denarius的銀幣，Denarius的意思是錢，西班牙文和葡萄牙文中也有同樣來源的字。西元693年，倭馬亞王朝的哈里發阿布杜勒·馬利克在大馬士革打造了伊斯蘭世界上最早的金幣（Solidus金幣），Denarius這個字繼承了金幣的意思，這就是第納爾的起源。
－－－－－－－－－－
我用美金去換第納爾，取平均之後大約 1美金 換 0.7027第納爾（即1第納爾大約42台幣）。
約旦的貨幣，上至下分別為10、5、1
（以上資料來自『維基百科 Wikipedia』& 其它各網站補充，資料日期：2011年）

Suez（蘇伊士）：是蘇伊士運河的南端城市。
Ras Shaitan：Nuweiba 附近的一個海灘。
Nuweiba：這裡有渡輪往返埃及與約旦之間。
Suez、Ras Shaitan、Nuweiba，以及約旦的 Aqaba
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
離開開羅後，我往約旦的方向前進，途中停留了一些地方。
＝＝＝＝＝　蘇伊士（Suez）　＝＝＝＝＝
路過這，是希望能見到〝蘇伊士運河〞一面。
蘇伊士運河（Suez Canal，阿拉伯語：قناة السويس Qanā al-Suways），課本上有教過這條知名的運河，它就位在埃及西奈半島的西側。運河全長約163公里，北端的港口是塞德港（Said），南邊相鄰紅海的港口就是〝蘇伊士〞（Suez）。
由於地中海與紅海間沒有海平面的差異或需要翻越山脈，故蘇伊士運河上是全球最大的「無船閘」運河。
在蘇伊士運河尚未開通以前，當時人們為了縮短貨運的時間，有時會從船上卸貨，再通過陸運的方法，以實現地中海和紅海之間的運輸。
18世紀末，拿破崙計劃建造連接地中海與紅海的運河，不過由於錯誤計算，勘定出紅海的海平面比地中海高，無法建造無船閘的運河，因此宣告放棄。
幾經數十年，確認並無水平的差異，其後「蘇伊士運河公司」建立，強迫窮苦的埃及人穿越沙漠挖掘運河，經過十多年，1869年蘇伊士運河通航。
由於其重要的地位，在世界大戰與中東戰爭裡，英、法等國幾次爭奪控制權，佔盡利益，直到後來聯合國軍隊進駐西奈半島才暫時得以平息....
－－－－－－－－－－
跟亞斯文大壩一樣，這裡是軍事敏感區，當時埃及又處於無政府狀態，在前往運河的路上都有軍隊欄檢，除了確認相機裡有沒有亂拍照片之外，基本上都是勸離遊客，但非硬性。
幾經輾轉，我來到了運河旁的街道，離運河就只有一街之隔，但依然有軍隊佈署，接近是不允許的，我試了，他們只會一輪又一輪的確認你的相機有沒有亂拍照，然後一樣不讓你靠近....＝＿＝"
一番努力，總算讓我找到一個空隙....
正通過蘇伊士運河的一艘輪船
運河深度約22.5米（2001年數據），水面寬度從南端280米到北端345米不等，航道浮標間平均寬度約135米，目前至少允許210,000噸排水量的船隻載貨通過，最大吃水深度可達62英尺（19米），滿載油輪限速為13公里/小時，貨艙船為14公里/小時，通過運河全程需花費11至16小時。
蘇伊士運河是埃及的重要外匯收入來源，每年約25,000艘船隻通過蘇伊士運河，佔世界海運貿易的14%。運河連結了歐洲地中海與亞洲之間的水運，船隻不必繞過非洲南端風暴角（好望角），大大節省航程，舉例來說，從英國倫敦港或法國馬賽港到印度孟買作一次航行，經蘇伊士運河比繞好望角可分別縮短全航程的43%和56%的航程。
不過由於中東地區的大量輸油管道及公路和鐵路的競爭，蘇伊士運河面臨著過往船隻減少的危機，特別是運油船，因此近年來的過境費用有所下調。
－－－－－－－－－－
Ras Shaitan 是 Pierre 推薦的，他知道我要到 Nuweiba 坐渡輪，就建議我在這個地方停留
他沒有描述太多，我只知道這裡大概是個海邊，倒也無妨，去就對了～
從運河返回汽車站時已經是下午四點多，沒有大巴車往Nuweiba方向走了，於是我坐上麵包車，來到了一個大十字路要衝，這裡有車前往Nuweiba，不過要湊滿人才出發，所以最後啟程時間已經是下午六點多了
有時候想早一點到目的地，但是身不由己
舟車勞頓，已經是處於打瞌睡的狀態了，直到了十點多鐘，司機叫醒我，Ras Shaitan到了
我匆忙拿著包下車，司機也沒說什麼，車子就開走了，留我一個人在現場，這時候我還沒回過神，只覺得四周漆黑一片。
這裡是什麼鬼地方？是不是那裡搞錯了？＠＠？難道是因為等車時殺價耍賴結果被惡搞嗎？人也跑了，那現在是啥狀況？
四周沒有半點燈光，不過想一想，也就是這回事吧....
我適應了黑暗以後，姑且先往海邊走去....
走近海邊，發現一些零星的木屋建築
看來重點是在海邊，有業者在海灘上蓋了許多小木屋....
＝＝＝＝＝　Ras Shaitan　＝＝＝＝＝
隔日一個好清晨
總算看清楚四周情況
住不貴，就二、三十埃鎊（2011年）
「清澈可見底」的大海
一路旅行到這裡，也看過不少海邊，但頂多就泡泡腳，沒有想玩水
但來到這裡，看見了這樣的大海，不下水就會變成一種奇怪～＠＠
似乎大海原本就是這樣的面貌，人類真的是太狠了，可以把大海搞得濁濁的....
紅海的污染較少，沒有什麼工廠，據我瞭解，紅海邊上多半是這樣乾淨的海。
玩水很開心，但唯一的殘念是，有蛙鏡就更好了....＠＠"
－－－－－－－－－－
住是很便宜，但吃的東西就很貴了。
每一家旅舍老闆都打著如意算盤，隨便一餐就比住宿還貴，再加上這裡不是城市，四周沒有商店或餐廳，一般人也就別無選擇。
我想，我可以有選擇。
沿著路可以去到 Nuweiba，不算遠，但也有十多公里
我可以搭便車～<(￣︶￣)/
Nuweiba不大，但有商店
吃的解決了，旅館老闆也因此不太喜歡我～╮(╯﹏╰)╭
－－－－－－－－－－
從傍晚到日落....
雖然沒住多久，但我過得悠閒
＝＝＝＝＝　Nuweiba　＝＝＝＝＝
Nuweiba的渡輪碼頭不是在市區，要在更南方一點
賣船票的地方
船票不是太便宜，這是早就知道的了，航程距離短不說，但慢船卻要 65+10 美金。（2011年價格）
不過坐這船有個好處，上船繳護照後，約旦的簽證他們會幫你搞定，下船後去領就可以了，免費。
候船處
排隊上船
就在這時遇上了兩個東方面孔的旅客，她們在詢問工作人員問題，似乎碰上了什麼事，於是我用英文跟她們交談。
談著談著，我看到綠皮護照.......「這不是台灣護照嗎？ ＝＿＝"」
我應該先講中文的.....
她們是藍學姐與朱慈，想換快船的票，但我估算一下時間，總有換不了的感覺，於是我慫恿別換了，就這樣，我們一起上船了
渡輪的休息廳
她們住在大馬士革（敘利亞），原因就不說了，她們利用假期空檔到約旦與埃及的幾個地方玩，現在是返回大馬士革的路途中。
文章先到這邊吧，畢竟埃及告一個段落了.....
下一個國家，約旦

接著開羅的上篇，繼續講開羅的事....
話說很久很久以前，全世界的歷史、考古學家都為埃及的文物而瘋狂，其中也不乏精明的商人，卻只有埃及的人懵懂未知。
1858年，拿破崙遠征埃及的60年後，一個叫瑪裏埃特的法國人（Mariette，1821-1881，曾是羅浮宮古代文物的負責人）對這種掠奪實在看不下去，於是它拼命說服人們推選自己出任埃及考古的負責人。
終於，他得嘗所願，之後爲了保護埃及文物他向埃及總督施壓，最終得以創辦一個埃及國家博物館，落成時間是1863年，這是中東地區第一家博物館，也是現在開羅的埃及博物館的前身。
1901年，埃及博物館建立，十萬多件埃及文物從舊館遷移至此，但當時法國人瑪裏埃特已經去世。
＝＝＝＝＝　埃及博物館（Egyptian Museum）　＝＝＝＝＝
埃及博物館
博物館前庭院種有代表古上埃及的〝蓮葉〞，以及代表著下埃及的最古老造紙材料〝紙草〞
瑪裏埃特的銅像，據說瑪裏埃特安葬於此
－－－－－－－－－－
相機要存在售票處旁，進館入口也有安檢人員搜查，因為博物館裡不能拍照（....總是有辦法的＠＠）
都說這裡是古文物的墳墓，看來所言非虛
許多文物都是簡單的放置在地上，不然就是普通的儲櫃裡，感覺欠缺妥善保護
有時會覺得像來到一個很大的儲藏室
瑪裏埃特是起了個好的開頭，後續還是要靠當地人們的自覺呀....
某死亡之書的局部
重點展品之一，圖坦卡門的黃金棺
博物館的東西很多，但四周看守的人也多，所以偷拍自然就不多了。
博物館裡有木乃伊室，額外購票的，共計展出約有二十多尊木乃伊，其中大名鼎鼎的拉美西斯二世就在這裡，但我有答應過法老們照片不公開，所以這一段就跳過了～╮(╯﹏╰)╭
最後一張照片，很重要的「那爾邁調色板」
1898年，在耶拉孔波利斯（Hierakonpolis）發現了那爾邁調色板（Narmer palette），那爾邁（Narmer）是古埃及第一王朝的首位法老，被希羅多德稱為「美尼斯」。
傳說那爾邁以武力統一了上下埃及，並建都孟斐斯，曾被認為是第一個統一埃及的國王，同時他也是「曼涅托王表」中的第一位國王
但根據已發現的有關文物來看，蠍子王（King Scorpion）可能更早地做到了這點，但諸多王表中並未被明確記載。
調色板上，那爾邁佩戴著代表上埃及和下埃及的徽章，因此人們推論他可能已於公元前31世紀統一了上下埃及。
調色板通常作研磨化妝品（顏料），但是那爾邁調色板太大太重而無法用作個人的調色板，所以它更可能是有宗教用途的，專門地被製成神廟用品。
調色板是雙面的，在照片中的這一面，納爾邁頭戴著「上埃及的白色王冠」，並佩帶早期君主制度的其他標志，手持權標頭欲重擊跪著的戰俘，戰俘的頭旁有一組象形文字表明此人叫瓦師。
－－－－－－－－－－
據說埃及正實行「大博物館計劃」，要興建一座大埃及博物館（Great Egyptian Museum），埃及博物館館藏的大部分文物都將被移入該館。
或許可以解救這些珍貴藏品吧....＠＠
＝＝＝＝＝　老城區（Old Cairo）　＝＝＝＝＝
在開羅中心偏南的 Mar Girgls 地鐵站旁，這裡名叫科普特區（Coptic Cairo），即所謂的老城區，這裡有一些遺留下來的遺址，另外也有一些教堂座落在這裡。
出了地鐵站，會先看到羅馬塔（Roman Tower）遺址
就座落在路旁而已，也沒有所謂的門票
羅馬塔於公元98年由羅馬皇帝所建，原本是科普特區城堡的大門
－－－－－－－－－－
老城區有許多教堂，眼前的名叫〝懸空教堂〞（Hanging Church）
懸空教堂即聖母瑪麗亞教堂，建於公元3-4世紀，
之所以稱爲懸空教堂，是因爲它蓋在以前的城牆南門上
講經台
聖母瑪麗亞的畫像
－－－－－－－－－－
馬賽克藝術
－－－－－－－－－－
聖喬治教堂（Church of St. George）
來說說聖喬治是誰：
聖喬治（Saint George），約生於公元260年的巴勒斯坦，羅馬騎兵軍官，因試圖阻止皇帝戴克里先對基督徒的迫害，於303年被殺，之後於494年，教宗哲拉修一世（Gelasius）為之封聖
封聖是一項特別的宗教行為，起初的用意是樹立榜樣，後來似乎變成了一種類似偶像的崇拜
這應該是現代藝術品，但我喜歡這個浮雕飾品～＠＠
－－－－－－－－－－
巷弄裡還有些許教堂，就不仔細介紹了
某戶民宅的大門，有著神秘符號作裝飾
－－－－－－－－－－
這裡是佔地不小的墓園，就在老城區旁
但每個墓都造型獨特，讓我逛了好一陣子（我沒有不敬的意思～＠＠）
好像會有什麼東西出來....
晚上來應該會很有感覺....＠＠
接下來各位看看吧～
－－－－－－－－－－
離開墓園，我開始前往〝開羅塔〞
穿過小溪....
經過清真寺....
還發現了意大利的駐埃大使館....
一個半多鐘頭後，在河的對岸，那就是〝開羅塔〞了
＝＝＝＝＝　開羅塔（Cairo Tower）　＝＝＝＝＝
開羅塔座落在尼羅河河中的扎馬利克島（Zamalek）上，，建於1960年，高185米，25層，其設計靈感源自上埃及的象徵物〝蓮花〞
上頭有觀景台，也有旋轉餐廳，不過這些跟我沒有太大關係，因為我只是來看塔一眼罷了....＠＠
－－－－－－－－－－
尼羅河的日落
＝＝＝＝＝　蘇菲旋轉舞（Sufi dance）　＝＝＝＝＝
開羅有什麼是免費的？ 欣賞 Sufi dance 是免費的。
Sufi dance 是一種旋轉的舞，從第一天開始，MaMa 就題醒我要去看，直到一個星期後，店裡員工要帶一個韓國人去，我就跟著一起去了。
這裡離卡利利市場不遠，在艾茲哈爾清真寺附近
每週有固定的時間演出，何時就不清楚了
表演是八點開始
一開始算是暖場
約莫半個小時後，主角登場了
他一轉就沒停過，足足轉了有半個鐘頭
同時人在轉，裙子也拿在手上轉
該怎麼說呢，看照片是無法體會的，來現場感受吧～＠＠（很推薦）
－－－－－－－－－－
夜晚的卡利利市場

吉薩（Giza，阿拉伯文：الجيزة‎，拉丁化：al-Gīzah）位於開羅西南，為開羅都會區的一部分，也是吉薩省的首府。
吉薩金字塔群（阿拉伯語：أهرام الجيزة‎）又稱吉薩陵墓區（Giza Necropolis），是一大片位在埃及開羅郊區的吉薩高原內之陵墓群，建於埃及第四王朝。該陵墓群主要有三座金字塔，即聞名於世的胡夫金字塔、卡夫拉金字塔與孟卡拉金字塔，其中最大的胡夫金字塔又稱『大金字塔』。
公元前225年，古希臘哲學家費羅（Philo of Byzantium）選出古代的世界七大奇蹟，其中吉薩大金字塔名列其中，也是目前唯一存在的世界七大奇蹟，其餘皆已毀壞。
1979年，吉薩金字塔群被列入「孟菲斯及其墓地金字塔」的一部分，由聯合國教科文組織列入世界文化遺產：
　　登錄名稱：孟菲斯及其墓地—吉薩到代赫舒爾的埃及金字塔區
　　　　　　　Memphis and its Necropolis – the Pyramid Fields from Giza to Dahshur
　　評定標準：(1) 表現人類創造力的經典之作。
　　　　　　　(3) 呈現有關現存或者已經消失的文化傳統、文明的獨特或稀有之證據。
　　　　　　　(6) 具有顯著普遍價值的事件、活的傳統、理念、信仰、藝術及文學作品，有直接或實質的連結。
吉薩位於開羅都會區西南，金字塔群在地圖上標出的位置
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Pyramid，在幾何學中就是指錐體，建築學與考古學上指所有的錐體狀建築物。
西方文明使用「Pyramid」作為錐體建築的專有名詞已有兩千年，由來已不可考，最早且傳播廣泛的記載是在《世界七大奇蹟》中；
中古世紀地中海往返商旅眾多，商旅將埃及所見巨大的方錐體陵墓口耳相傳至地中海沿岸各國，公元前2世紀的古希臘哲學家費羅（Philo of Byzantium）寫下《世界七大奇蹟》，其中的Πυραμίδες της Γκίζα（英譯：Pyramid of Giza，中譯「吉薩金字塔」，釋意為「在吉薩的錐體」）用來為法老卡夫拉的陵墓群來命名，隨著《世界七大奇蹟》的廣泛流傳，「Pyramid」就等同於埃及法老陵墓的專有名詞。
直至後來學者們發現其他古文明也有相同類型的建築，pyramid 才開始延伸至指所有的錐體狀建築物。
至於中文名稱的「金字塔」，一般認為是因為埃及法老錐體陵墓平視時與漢字中的「金」字相像，故稱之為「金字塔」。
－－－－－－－－－－
一早來到了地鐵站，要前往吉薩
車裡空氣調節不佳，人多時有點呼吸困難，這是我個人觀感....
十多分鐘，來到西南最尾端的 El Monib 站
轉小巴，不久來到了金字塔外圍
跟想像中的概念不太一樣，左邊是金字塔，而右邊是一般市區，真是迥異的對比～＠＠
現在七點多，要八點才可以進去
基於對金字塔的尊敬，買買學生票吧～
－－－－－－－－－－
西元前27世紀，古埃及第三王朝的左塞爾法老命「印和闐」為其設計興建陵寢（於開羅南邊的薩卡拉 Saqqara）
印和闐設計將6個方型墓室由大至小往上堆疊在一起，於是成為了埃及史上第一個類錐體狀法老陵墓，名為「左塞爾金字塔」，而其後世同朝法老依此原型興建陵墓。
從第四王朝開始，金字塔發展為接近方錐體狀的陵墓，規模也達到了空前絕後。
第四王朝歷史大約一百多年，在位法老分別如下：
斯尼夫魯 Sneferu　　　　　 在位年數 24
胡夫 Khufu　　　　　　　　 在位年數 23
雷吉德夫 Djedefre　　　　　在位年數 8
哈夫拉Khafre　　　　　　　 在位年數 約25
孟卡拉 Menkaure　　　　　　在位年數 約28
謝普塞斯卡弗 Shepseskaf　　在位年數 4
德德夫普塔赫 Dedefptah　 　在位年數 2
＝＝＝＝＝　胡夫金字塔（Great Pyramid of Khufu）　＝＝＝＝＝
胡夫全名是「荷努姆-胡夫」，意為「荷努姆神保佑我（胡夫）」，在後世的歌謠中胡夫被認為是一位殘暴的法老。
胡夫金字塔
胡夫金字塔是古埃及歷史上最大的金字塔，約始建於前2580年，是由胡夫弟弟海米昂設計，共花了20年時間，原高146.6米，但由於風化和塔頂石塊被偷盜現高138.8米，底邊長230米，總佔地5萬3000平方米，在14世紀前一直是世界上最高的建築
胡夫金字塔用了230萬～250萬塊石灰岩，體積約235萬2千立方公尺，是世界上質量最大的單一古代建築物體
每一塊石灰岩都不小....
胡夫金字塔可以進去（要額外買門票）
遊客用的入口是9世紀時進入盜掘的阿爾.馬姆恩所挖開的洞（右邊中間偏下的洞），原本的入口在更上一點，目前封著
可惜相機會被扣留在入口，就沒照片了....
右方不遠處是「卡夫拉金字塔」
－－－－－－－－－－
他老兄千方百計騙我上駱駝，還幫我拍了不少照片，是很感謝啦，可惜我還是沒給一毛錢～＠＠"
＝＝＝＝＝　卡夫拉金字塔（Pyramid of Khafre）　＝＝＝＝＝
卡夫拉（Khafra，約公元前2558年—公元前2532年在位），名字的意思可能是「拉的皇冠」。
一般認為，卡夫拉是法老胡夫之子，但關於哈夫拉的身份一直存在爭論，古希臘作家希羅多德和西西里的狄奧多羅斯都說他是胡夫的弟弟，但狄奧多洛斯同時也提到他是胡夫之子的可能。
卡夫拉金字塔是埃及第二大的金字塔，僅次於胡夫金字塔
卡夫拉金字塔原高143.87米，現高136.4米，底邊長215.16公尺
比較特別的是，在金字塔頂端還保留部分原始磨光的石灰岩外殼
卡夫拉金字塔可能曾在第一中間期遭到盜墓者入侵
在第18王朝時，金字塔的外部因為法老拉美西斯二世建設神廟計畫而遭受到破壞
＝＝＝＝＝　孟卡拉金字塔（Menkaure's Pyramid）　＝＝＝＝＝
孟卡拉（Menkaure），名字的意思是「拉神的力量永遠存在」
按希臘人希羅多德的說法，他是奇奧普斯（胡夫）的兒子，在其兄（或叔叔）哈夫拉死後繼位。
這是吉薩三座金字塔中最小的一座
跟胡夫金字塔一樣，孟卡拉的也可以進（當然門票是另外算的，相機一樣被扣留....╮(╯﹏╰)╭）
高65.5公尺，底邊103.4公尺，明顯的小一號
望過去三座金字塔，孟卡拉、卡夫拉、胡夫
從這之後就是一片望之生畏的沙漠了....
＝＝＝＝＝　獅身人面像（Great Sphinx of Giza）　＝＝＝＝＝
獅身人面像又稱「大斯芬克斯」，阿拉伯語的意思是〝恐怖之父〞
關於獅身人面像的來歷至今尚有爭議，一般認爲是為了埃及第四王朝法老哈夫拉建造的石像
相傳公元前2611年，卡夫拉到此巡視自己的陵墓工程時曾吩咐爲自己雕鑿石像，當時的工匠就雕鑿了一頭獅身（古埃及，獅子就是力量的象徵）且以這位法老的面像作爲獅子的頭。
高約20公尺，長約46公尺，大部分是原地的岩石鑿出
獅身人面像背面
＝＝＝＝＝　太陽船博物館（Solar Barque Museum）　＝＝＝＝＝
1954年5月，埃及考古學家在胡夫金字塔基座的一個深坑中發現公元前 2650 年左右的古木船，即所謂的太陽船。
復原古木船的工作整整花了11年的時間，直到1968年才算大功告成。
1982年，埃及政府耗資數百萬埃鎊為其修建了博物館，博物館就座落在胡夫金字塔南側的古太陽船挖掘現場，修復後的太陽船就存放於博物館中。
胡夫金字塔南側的奇特建築，「太陽船博物館」
依然是另外要買門票.....
博物館最主要的展示就是眼前這艘太陽船的複製品
古船的木塊大多爲黎巴嫩杉木，據說這種杉木木質堅韌紋路細密，抗腐力强且散發清香，是上等船材
槳上畫有箭頭，船身用棕繩固定，原理是木頭遇水膨脹，之後就可以堵塞縫隙防止水的滲入
製作太陽船的目的至今仍說法不一
一說，古埃及人相信人死後可以複生，太陽船就是供胡夫的靈魂遨游太空，然後返回人世之用
一說，太陽船實際上是胡夫的殯葬船
這是發現太陽船的石坑，全長31米，寬2.6米，深3.5米，坑上覆蓋著41塊石板，代表當時全國的41個州
發現太陽船時的照片，古船被拆成多個部件整齊有序地放置在石坑裏
較小的模型
雖然還有其它展示的老照片，但顧及到可能沒什麼人想看，就不多作介紹了....╮(╯▽╰)╭
－－－－－－－－－－
原本只是想問那裡有水，沒想到閒聊起來了....
她很厲害喔，會說中文，據說是開羅的學校學的～＠＠"
不管怎樣，很謝謝那罐水～<(￣︶￣)/
－－－－－　後記　－－－－－
回到了住所，MaMa提議訂披薩吃
晚餐
他是Pierre，一個旅行了六年的法國人，開羅之後他就準備要慢慢的回家了
我們聊了一些在旅行中發生的事，這部份我就保留了
能遇上他是件讓人開心的事～<(￣︶￣)>

開羅Cairo（Cairo；阿拉伯語：القـــاهــرة‎）是埃及首都，橫跨尼羅河，是整個中東地區的政治、經濟和商業中心，也是世界上最古老的城市之一。
開羅地區的歷史可追溯到公元前約3100年以前的前王朝時期，當時位於開羅所在地的城市名為〝優努(通道)〞（Iunu，古埃及語：ỉwnw，或〝安努〞(Anu)，聖經中稱作安(On)），已為下埃及第十三諾姆(nome)赫克瓦特(Heq-At)的首都，其後雖不再為首都，但直到希臘化時代仍作為太陽神祭祀中心（希臘化之後作〝赫利奧波利斯〞(Heliopolis，希臘文：Ἡλιούπολις，太陽神之城)），托勒密王朝中期，除了祭司以外，大多數市民已離開。
到了古王國時期，位於今開羅西南方三十公里的〝孟菲斯〞成為上、下埃及王國的首都，到中王國時期遷都「底比斯」之前，孟菲斯一直是王國的政治及宗教中心，直到西元七世紀阿拉伯人征服埃及為止。
642年，伊斯蘭軍隊拆毀了孟菲斯城，孟斐斯因而遭到毀滅性的破壞變成了廢墟，他們把建築材料運到今開羅南部將其建設為一座軍營城市─米斯爾(阿拉伯語：مصر‎，Miṣr)，後改稱〝福斯塔特(帳棚)〞（阿拉伯語：الفسطاط‎，al-Fusţāţ）。
868年，突倫王朝的「艾哈邁德·伊本·突倫」於福斯塔特北部另建新都，名叫〝加塔伊〞（阿拉伯語：القطائـع‎，Al-Qatta'i，）
905年，阿拔斯王朝的軍隊攻陷加塔伊，伊本·突倫的子孫被解送往巴格達，突倫王朝滅亡。
969年，法蒂瑪王朝征服阿拔斯王朝統治下的埃及，973年遷都於此，把新首都稱作〝開羅〞（al-Qāhira，勝利之都），為開羅名稱之始。
其後這裡經歷了法蒂瑪、阿尤布、馬木魯克等時代，都以此為首都並全力發展。
「馬木魯克」（Mamluk，1250年－1517年）原本是服務於阿拉伯哈裏發和阿尤布王朝蘇丹的奴隸兵，大多是由奴隸販子抓到並賣到中東地區的，他們沒有任何政治背景因而受到哈裏發們的青睞，君主和領主會以俸祿支付作為薪資，這是中世紀中亞與埃及的一個特殊現象，他們配有一把短彎刀（SCIMITAR）和圓形盾牌，後期有佩帶手槍。
後來隨著哈裏發的式微和阿尤布王朝的解體，他們逐漸成爲强大的軍事統治集團，並建立起自己的〝布爾吉王朝〞（Burji dynasty），統治埃及達三百年之久。
（在電玩遊戲「世紀帝國」中有設計阿拉伯奴隸兵，他們騎著馬匹並且使用彎刀攻擊）
當阿拉伯諸帝國建都於此時，也使開羅四週被視作異教徒建築，受到進一步破壞。
1517年：開羅被奧斯曼帝國占領，開羅淪為奧圖曼帝國埃及省之省會。
1789年：淪入法國之手。
1801年：拿破侖軍隊被打敗後，隨著局勢的變化，逐漸發展爲現代化城市，爲埃及全國的政治、經濟、文化中心。
－－－－－－－－－－
〝大開羅〞由開羅省、吉薩省和蓋勒尤卜省組成，是非洲、埃及和阿拉伯世界中最大的城市，人口1785萬人（2006年），阿拉伯穆斯林占多數，科普特基督徒也佔有較大比例。
埃及全國約有1/3的工業集中于此，製造業産值占全國近半數。除了特有的農作物種植如洋葱、芝麻之外，這裏的棉布等紡織品貿易業也很繁榮。
開羅（Cairo）的地理位置，位於尼羅河三角洲的頂點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
費了一番功夫才買到一張票，但只能讓我〝坐〞到亞斯文與開羅中間的 Asyut....
折騰了一夜，清晨六點抵達了開羅
資料上的旅館資訊都幫不上忙，我開始一步一腳印，在可能有住宿的地方找住宿....
一個多小時後，運氣還不錯，在一個像是小市場的巷子裡找到了有dorm的旅舍
樓梯間貼著日文標語，代表這間旅館視日本人為主要客源，應該有出現在日本發行的旅遊書中。
果然，這裡是日本人的地盤，房客大多是日本人，老闆也會講日語，另外還有幾個歐美客，因為便宜，所以我也住下來了....＠＠
旅館所在的巷子
一個屬於我的角落
－－－－－－－－－－
開始幾天是單純的休養生息，接下來的照片是在某一天裡發生的....
縱觀開羅歷史，除了幾根從神廟移置於市區的方尖碑之外，就不會有象徵古埃及的神廟，取而代之的是充滿伊斯蘭風情的老城區。
老城區位於市區偏東的位置，始建於10世紀，以卡利利市場（Khan el-Khalili）爲中心，週邊有許多著名的古老清真寺、伊斯蘭學校、市場和噴泉，在14世紀達到鼎盛。
1979年，以卡利利市場為中心，還有其附近的艾茲哈爾清真寺、薩拉丁城堡等伊斯蘭古蹟，被聯合國教科文組織以「歷史開羅」列入世界文化遺產：
　　登錄名稱：歷史開羅 Historic Cairo
　　評定標準：(1) 表現人類創造力的經典之作。
　　　　　　　(5) 代表某一個或數個文化的人類傳統聚落或土地使用，提供出色的典範－特別是因為難以抗拒的歷史潮流而處於消滅危機的場合。
　　　　　　　(6) 具有顯著普遍價值的事件、活的傳統、理念、信仰、藝術及文學作品，有直接或實質的連結。
＝＝＝＝＝　開羅伊斯蘭老城（Islamic Cairo）　＝＝＝＝＝
卡利利市場（Khan el-Khalili）一隅
這裡有許多古老的清真寺
古舊門上，有屬於伊斯蘭的紋飾
本來查了不少資料，但本身在這條街上走著就是一種享受，也就不細看了
街道的一些商店裡就有著伊斯蘭的味道
古埃及神祇的西洋棋
....特殊行為的獅子，還有底下的駱駝.....＝＿＝"
＝＝＝＝＝　艾茲哈爾清真寺（Al-Azhar Mosque）　＝＝＝＝＝
艾茲哈爾清真寺位在卡利利市場以南，始建於970年，是開羅最古老清真寺
更爲重要的是它包括了世界最古老的大學——艾茲哈爾大學
清真寺內部廣場
為什麼我會想起海尼根....
清真寺的禮拜堂
＝＝＝＝＝　薩拉丁城堡（The Citadel）　＝＝＝＝＝
又叫開羅大城堡區〈The Saladin Citadel of Cairo〉，這裡原本是薩拉丁在1176年到1183年間用來防衛十字軍的堡壘
我走來這裡時已經晚了，也有點累了，就外頭看看而已，就不進去了
這裡始建於西元1176年，有絶佳的戰略地位，是薩拉丁一手打造的城堡，歷年來許多統治者都以此爲行政中心。
但是原本想介紹一下薩拉丁是誰，不過想了一下，還是先等等吧，之後會有機會的....
＝＝＝＝＝　解放廣場（Madan Tahrir）　＝＝＝＝＝
接下來要介紹的不是廣場本身，而是發生在廣場的事....
記得早上出門時，旅館電視在報導著解放廣場有集會遊行，旅館老闆說很危險要我們都別靠進那一帶，於是當晚我就過去瞧瞧了....＠＠"
各位記得穆巴拉克吧？埃及的前任總統，他從1981年開始就任總統，一連持續了30年，他也算是在2011年的風雲人物之一。（負面風雲）
從2011年1月24日開始，埃及發生了舉世矚目的埃及革命，人民普遍對總統穆巴拉克、現行制度及生活表示不滿，遂漸漸開始示威遊行，要求總統下台並對埃及現行不民主的政治體系制度進行改革。
期間，埃及總統表示不退任總統一職，但不參加2011年9月總統選舉競選六連任，而總統的堅持留任不為人民接受，及期間發生人民遭槍殺的槍戰，導致示威遊行範圍自解放廣場（Tahrir Square）擴大到埃及多個省份並進行抗議、示威及靜坐。
我在開羅時是2011年7月，一些事情也正在進行中....
進入廣場前，總有人請我出示護照，以證明我不是企圖進入廣場搗亂的反對份子。（態度挺客氣的就是了～＠＠"）
進入廣場，大批人們聚集在這裡。只是聚集，沒有具體的行為
很多人都拿著大字報，雖然我看不懂，但是多少猜得到上面寫些什麼
他們看見我都說〝Take photo〞....＠＠
四周還有賣小吃的？
.....好吧，戰鬥是會餓的，姑且認同....＝＿＝"
賣國旗的？！＝＿＝"？
不一會有人在台上演說，現場一陣激昂～
廣場氣氛算是和諧，我只能說運氣不錯，因為確實是有發生暴力衝突的時候，只是機率問題罷了，所以類似情況請勿模仿。
他們要求合照....＠＠
跟我一起蹲著的那位用英文跟我說，他們正在進行一項偉大的事，要改變埃及
一年後的今天（寫這篇文章已是2012年8月多），埃及似乎好一點了，有走向改變的道路，不論是好是壞，總是有在試著前進，在此誠心的祝福著～
－－－－－　後記　－－－－－
在開羅的日子伙食都不錯，因為住在旅館裡有個日本阿姨，我們都管她叫〝MaMa〞，她有好廚藝。
MaMa不愛吃埃及食物，所以就總會詢問大家來集資，然後下廚煮好料，常常是日式風味的
旅行在外，這樣的機緣不容易呀....＠＠"
未完，待續....

埃德富（Edfu，又作Idfu，聖書體拉丁化：Behdet），介於路克索與亞斯文之間，人口約六萬人。
「埃德富神廟」建於公元前237年至克利奧帕特拉七世在位時的前57年，時值托勒密王朝時期。埃德富神廟是所有埃及廟宇中保存得最好的，神廟以砂岩製成的磚塊建築而成，是繼卡納克神廟後最大的古埃及神廟，因為供奉的是荷魯斯，因此又稱為「荷魯斯神廟」。
埃德富（Edfu），位於亞斯文以北約110公里處
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
建造神廟的時間背景是托勒密王朝，當時的古埃及已不算存在。
早在公元前525年，波斯滅古埃及，波斯建立了幾個短暫王朝，當時的古埃及已經消亡。
西元前332年，馬其頓王〝亞歷山大大帝〞開始大地征服，領土橫跨了歐亞非三大洲，其中包含了埃及這片土地。
亞歷山大死後，帝國版圖被繼業者們所分割，時為「希臘化時代」，顧名思義，當時希臘化文明強烈影響著整個東地中海、西亞、中亞，管理埃及的將領為〝托勒密一世〞，開創了「托勒密王朝」。
雖然是希臘文明衝擊著當時的埃及，但是如何尊重及有效管理不同信仰的土地一向是執政者的重要課題。
當年亞歷山大初次踏上埃及的土地使用懷柔的方式，接受祭司稱他為〝阿蒙之子〞的神示，而後來的「托勒密王朝」也依舊修築著埃及神廟，因此埃及的信仰依然在當時的舞台延續著....。
－－－－－－－－－－
早上七點多我來到了汽車站，原本想坐大巴前往埃德富，售票窗口跟我說有車，但等了一個小時左右，可能是淡季的關係吧？車子似乎是取消了。
大巴側面的字樣，Upper Egypt Transport
既然這樣，我走到附近坐Mini bus，所幸沒等太久，坐滿人後順利的發車了。
一個多小時後，埃德富汽車站
路邊賣的自調飲品，有點像豆奶之類的，可以喝一杯也能買一瓶走，瓶子是他們四處去搜集的空礦泉水保特瓶然後裝給你......（照片中是我自己的瓶子）
....這樣應該會被TVBS報導～╮(╯▽╰)╭
汽車站在尼羅河東岸，我要去的神廟在西岸.....
－－－－－－－－－－
經歷古埃及的長遠歷史，神祇在上、下埃及爭戰中相互結合。
現代歷史學家研究的「九柱神」是在太陽神的崇拜中心 Heliopolis（又稱〝太陽城〞，今埃及開羅近郊）受到崇拜的九位神祗，這個地方是古埃及太陽神崇拜的中心，也被稱爲〝衆神之鄉〞，「九柱神」是埃及神話中九位最重要的神祗，不算渾沌之神在內由「拉」神為首的九大神系：
渾沌初開之神「努」(Nu)創造了太陽神「拉」(Ra)：
1.「拉」是Heliopolis的太陽神，從第五王朝開始他被與底比斯神〝阿蒙〞結合在一起，是埃及神話中的最高神，也是最重要的神。
拉是一位自我創生的神，他創造了「舒」和「泰芙努特」：
2.「舒 Shu (或 Su)」：是「風神, Wind」, 亦是「大氣之神, Air」
3.「泰芙內特 Tefnut」：是「雨神, Rain」, 亦是「水神, Water」
舒和泰芙努特，生下「蓋布」和「努特」；
4.「蓋布 Geb」：是「大地之神, God of the Earth」, 亦是「農業之神」
5.「努特 Nut」：是「穹蒼女神, Goddess of the Sky」, 亦是「眾星辰及萬物之母」
蓋布與努特結婚，生了「歐西里斯」、「伊西絲」、「賽特」和「奈芙蒂斯」：
6.「歐西里斯 Osiris」：是「冥王, God of the Underworld」, 亦是「永恆生命, Eternity of Life」的象徵
7.「伊西絲 Isis」：是「受胎/生育女神, Goddess of the Fertility」, 亦是「人間之母親」，冥王「俄賽里斯」的妻子
8.「賽特 Seth」：是「戰神, God of Warriors」, 亦是「風暴之神, God of Storms」, 也是「邪惡, Evil」和 「毁烕, Destruction」的象徵
9.「奈芙蒂斯 Nephthys」：是「葬禮之神, Goddess of Funerals」, 亦是「家宅之神, Goddess of House」, 也是「婦女之神, Goddess of Woman」，「賽特」神的妻子
九大神祇之後還有一位神，也是這篇文章的主角 ─ 「荷魯斯 Horus」。
一般認為「荷魯斯」是「歐西里斯」與「伊西絲」的兒子，創世神的第四代，「大地之王, King of the Gods on Earth」, 亦稱為「隼之神, Falcon God」。荷魯斯普遍被古埃及人稱為〝第一位法老王〞或〝首位神祗法老王〞，所以古埃及法老王一般自稱為「荷魯斯」或「荷魯斯的後代」，意謂著法老王深信自己是「太陽神 - 拉」的後代血統。
－－－－－－－－－－
埃德富神廟（Temple of Edfu），即荷魯斯神廟，眼前是高聳的塔門
神廟之所以能夠保存下來是因為它一直被埋在12米的沙土底下，從一旁民宅的高低落差就能看得出來
公元391年，當時統治埃及這片領土的羅馬帝國狄奧多西一世於頒令嚴禁偶像崇拜，這座作為宗教遺址的神廟就被棄置。之後多個世紀，埃德富神廟一直埋在12米的沙土以及由尼羅河沉澱的淤泥下，當地居民亦直接在埋藏神廟的土地上興建家園。
1798年，法國遠征隊到來，神廟塔門的頂部才得以被發現。
1860年，法國的埃及學家奧古斯特·馬里埃特開始發掘神廟的工作。
塔門高36米，塔門牆身刻著托勒密十二世在鷹首人身的荷魯斯及女神哈索爾面前打敗敵人
巨大的鷹首人身荷魯斯
神廟的「前庭」
入口塔門的另一面
側邊的柱廊
入口前的荷魯斯
由外到內，是外柱廳、內柱廳、內廳及荷魯斯聖殿
曾經基督教是埃及最具勢力的宗教，因而神廟上很多雕刻都被抹去
薰黑的天花板，推測是由縱火造成的，原因也是要摧毀當時多神教的埃及信仰
荷魯斯聖殿
裡頭擺放著荷魯斯聖船的複製品，據說原本還放著荷魯斯的金雕像，想當然早已不知去向
圍繞著聖殿有幾間聖所是屬於其他神祇的，就不介紹了
在神廟的各個空間裡都充滿著許多的聖書體
一處樓梯，左右刻劃著下樓梯的人，且手持儀仗祭品等等
走出神廟，四周是刻著諸多故事的牆身，圍繞著神廟
最後要再講一個故事，關於埃德富的：
「埃及神話，荷魯斯為報父仇與賽特在埃德富大戰，最後戰勝，埃德富從此成為古埃及人供奉荷魯斯的地方。」
各位可能不太瞭解這句話，這要從早一點開始說起....
「歐西里斯」在還未是冥王之前，教會人們種植莊稼、釀酒，深受人們愛戴。
賽特很嫉妒自己的兄弟，於是密謀殺死他。
賽特秘密為歐西里斯訂作了一副棺材，然後舉行一次宴會邀請他的親友，並說如果這副棺材適合誰，就把棺材送給他。
有幾個人試了試，都不合適，於是賽特鼓勵他的兄弟來試一試。
歐西里斯剛躺進棺材，賽特就猛然將棺材蓋關上，並加上封印。
賽特把棺材扔進了尼羅河，溺死了歐西里斯，這造成了尼羅河每年一次的氾濫。
伊西絲和她的姐妹奈芙蒂斯找回了歐西里斯，並藉助魔法力量將他復活。
歐西里斯還沒向賽特復仇，賽特就又一次殺死了他，並把他的屍體分割成數塊，藏在大陸的各處。
伊西絲找回了這些碎塊，又一次的讓他復活，並小心翼翼地藏起歐西里斯，直到自己懷孕。
這一回魔法不能長久地維持歐西里斯的生命，因此歐西里斯又一次死去了，神祇們決定讓歐西里斯做陰間統治死者的王，這是「冥王」歐西里斯的由來。
歐西里斯和伊西絲的兒子「荷魯斯」，出生之後就尋求復仇的機會。
荷魯斯長到足夠強壯時，與賽特碰面搏鬥起來，神話中戰鬥的地點就在埃德富。
這一場戰爭持續了80年，最終賽特失去了一顆睾丸，荷魯斯失去了一隻左眼。
之後，神祇們對荷魯斯產生了好感，就把這個國家的王位賜給他，這就是〝首位神祗法老王〞的由來。
西面的壁上刻著荷魯斯與賽特戰鬥的場景，長叉下那不知何物的據說就是賽特
（這是某個現場工作的老兄告訴我的，他指著四周類似的壁刻，說那些叉下被打敗的不知何物都是賽特....＠＠"）
荷魯斯失去了一隻眼睛，在聖書體文字也常被發現，即照片中間所示的 ─「荷魯斯之眼 Eye of Horus」
荷魯斯打敗了賽特，將左眼奪了回來，最後將這失而復得的眼睛獻給了父神「歐西里斯」。
「荷魯斯之眼」是一個自古埃及時代便流傳至今的符號，代表為辨別善惡、捍衛幸福的護身符，具有神聖的意涵，代表著神明的庇佑與至高無上的君權。。
古埃及人相信荷魯斯之眼能在重生復活時發生作用，埃及第十八王朝的法老圖唐卡門的木乃伊上也繪有有荷魯斯之眼。
法老王相信他們和神一樣擁有神的力量，或者說他們自認為「人間的神祗」，而不同於其他「地上」的人皆為「拉」神的「創造物」，因此認為「死亡」只是肉身的毁烕，而亡靈會依「死者之書 Book of the Dead」返回神的家鄉。
－－－－－－－－－－
該回去了....
我慢慢閒逛，走回橋東岸的汽車站
一樣沁藍的，埃德富的尼羅河....

亞斯文（Aswan，阿拉伯語：أسوان）是埃及南部城市，位於尼羅河東岸，亞斯文省首府，人口約27萬（2008年），是著名古城、旅遊景點和貿易中心。
亞斯文位於尼羅河第一瀑布以北，是埃及和努比亞之間的貿易重鎮，其名據說是古埃及語「貿易」一詞的對音。在古埃及時期，亞斯文被認為是埃及民族的發源地。
亞斯文是埃及最熱、最乾燥的人類居住城市之一，截至2010年6月，上一次降水是2006年5月13日的一場雷雨。
亞斯文（Aswan），位於路克索以南210公里，開羅以南870公里
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
這一篇是介紹亞斯文，如開頭文所述，雖說是不易降雨的城市，但有尼羅河穿過，使亞斯文不像傳說中的乾燥，「生命之源」的力量也體現得無與倫比。
自古以來，城市依水而建，隨然現代已有自來水系統，但人類依然離不開水，而且是淡水
尼羅河畔戲水的青年
亞斯文（Aswan）火車站
＝＝＝＝＝　亞斯文水壩（Aswan Dam）　＝＝＝＝＝
自古以來，每年夏季尼羅河會發大水，並在其河谷平原上沉積下肥沃的淤泥，及至20世紀，人類開始改變這件事實。
亞斯文水壩（Aswan Dam，阿拉伯語：السد العالي‎），分為亞斯文低壩（又稱亞斯文舊壩、小亞斯文壩）和亞斯文高壩（又稱亞斯文大壩）。
1898年，英國人在亞斯文上游的地方興建了舊壩，於1902年完工，長1900米，高54米，屬於中型重力壩。
由於原設計的不足，舊壩已於1907-1912年和1929-1933年兩次加高，但在1946年時洪水卻幾乎漫壩，使得人們決定在舊壩上游6.4公里處建造新壩。
1952年，埃及總統納賽爾革命後，開始了新壩的設計，起初美國答應就此貸款2.7億美元，但由於埃及在1956年正式承認中華人民共和國，美國取消了這項資助，於是埃及政府計劃用蘇伊士運河的收入來繼續這項工程。
1958年，蘇聯加入，提供了大約三分之一工程造價的資助以及工程師和重型機械。
1960年，新壩施工，於1970年7月21日完工，其水庫在1964年一期工程結束後便開始蓄水，
為搶救水庫區內的埃及文物及古蹟，1960年在聯合國教科文組織指示下展開大規模的考古搶救工作，24項古蹟被遷移或贈送他國，1976年水庫達到設計水位。
－－－－－－－－－－
久仰大壩名聲，於是今天我打算前往大壩看一看。
話說亞斯文大壩（Aswan High Dam）離亞斯文市區不算太遠，但好歹也有十多公里，經過打聽，我問到了如何前往Sadd al-Ali（大壩附近的一個小火車站），於是輾轉了一個小時多，我來到了大壩....
大壩東端，道路上
眼前就是大壩的頂端道路，我漫步著，準備從東端走到西端，這時候一輛小房車在我身邊停了下來
車上駕駛是一名約莫三十來歲的男子，他搖下了車窗，問我：「要不要搭便車？」
我很有戒心，因為在埃及一個男子停車且單純想幫你的機率大概是五成（我自己日後統計的），況且這回還是主動停車，話雖如此，我還是上車了～＠＠
車子開始駛過壩上道路，眼前是上一篇已經有見過面的「納賽爾水庫」（Lake Nasser）
我們閒聊著，可能感覺到我略帶防衛心，他遞了罐飲料給我，這讓我更提高戒備了！！天下有白吃的午餐嗎？！
答案是有的。＠＠"
他帶我到西端的一個小廣場後放我下車，微笑著問我：「有幫到你嗎？」
我略感抱歉的說：「有，當然，幫大忙了....」
亞斯文大壩是軍事管制區，左、右兩端有軍隊守衛著，壩上嚴禁徒步穿越，這些都是我事後才知道的，假如少了他幫忙那我還真是進不來，況且除了軍隊之外還有售票亭，一般拉遊客團的車都要停靠買票才能驅車穿越大壩，只有當地人的車是打聲招呼就可以經過了～
他微笑，關上車窗後驅車離開，留下一個滿心感謝的我....
老實說，一切已出乎我意料之外，包含眼前這座建築物～＠＠
我原本查資料時沒有查到這個，但後來我知道，它是〝埃-蘇友誼紀念碑〞（「蓮花塔 The Lotus-Tower」）
這是Google的衛星空照圖
我從大壩東端搭便車到西端，紀念碑就是左邊我標出來的建築
這是紀念碑的其中一面，「亞斯文大壩竣工紀念牆」
抬頭望，是一個圓環的平台（可供人上去的）
牆上除了有一些浮雕之外，其中一處還有門，那就是上去的電梯
電梯有鎖，我在一旁觀察
幾個埃及人跟著管理人員過來，搭乘電梯上去後再返回地面，我很好奇，於是就過去問了。
我：「我能上去嗎？」
管理人：「你有許可文件嗎？」
我：「要許可文件嗎？」
管理人：「這裡是軍管區，埃及人可以上去，但你想上去就要許可文件。
我：「怎麼樣拿到文件呢？」
管理人：「文件要回到亞斯文市區的軍方部門申請，你不一定可以得到許可，還是放棄吧～」
我摸摸鼻子，雖然我沒有強烈的登高欲望，但總想觸發一些劇情。
我到旁邊一家像餐廳的地方向他們要一些水，順便詢問服務人員知不知道上去的方法？
服務人員很客氣，要我稍等，從內裡領了一位像經理的人出來
經理問我：「你想上去嗎？」
「是的，假如我可以的話～」
一輪閒聊過後，接著他說：「你要回亞斯文去得到許可，但我知道很遠，或許你可以沿著大道往西走，那裡有棟軍用辦公室，有個人說不定能幫你。」
他沒明講那個人是誰，但我已感覺有跟著劇情走了
我道謝，於是開始往西走。
路過軍隊的檢查哨，有三人在哨上，他們好奇怎麼有散客在這邊閒晃
他們欄下我聊天，我也樂於陪他們（畢竟等一下可能還要返回），我說我想上塔，他們直說「It's no way」，我略帶保留，畢竟我也不確定，於是我繼續往前走，來到了辦公樓前....
拍得歪了，因為剛才有個坐在坦克上的兵仔要我不要亂拍.....＠＠
我進了其中一棟建築，接下來也不知道該做什麼，於是再跟一個櫃台裡的大哥要水
大哥指著旁邊的飲水機。
我再補充一次水份之後，猶豫著要不要繼續問下去，因為劇情的進行開始有點瞎，已經發展到軍辦公區了....
我硬著頭皮問了大哥：「假如我想上那座塔.....可能嗎？＠＠」
「你想上塔？」大哥笑了，接下來又是一輪聊天～╮(╯▽╰)╭
之後，他叫道另一個看似打理各種事務的哥們，這位哥們不會說英文，交待一番之後，大哥要我跟著他走，謝過之後我又開始移動了...＠＠
我們抄捷徑到隔壁樓，雖然語言不通，但我知道他很努力在幫我找人
繞了三層樓之後，終於，來到一個辦公室跟前，看門面就知道這個不是一般人～＠＠
一輪交涉，我們等候在門外，幾分鐘後有人示意我們進去，內裡三個人，似乎正在開小會，他們為了我而暫時停止
一個異鄉人來到這裡似乎讓他們也充滿好奇，坐在大辦公桌前帶著威嚴的男子問我：「你想上塔？」
「如果我能的話～」，我回答
他微笑，問我從那來的，我驕傲的回答來自台灣，也描述了我一路上的旅行
我想不會有人太多人跑來找他提出這樣的要求，至少我感覺不到他有一絲不耐煩
他說道：「我想我可以幫你，但希望你能答應我，上塔之後不要拍照，好嗎？」
我完全能理解他說的，這裡是軍管區，不能拍照是理所當然的了
我開心的向他道謝，之後哥們示意該離去了，於是我跟著走出這棟樓。
領我到了大門口，哥們示意我往回走，並說出關鍵語：「Mr. Sei Mudi」，我明白他的意思，這是剛剛那位先生的名字
道了謝，我開始折返，又碰上了檢查哨的三人，我說我可以上塔了，他們直說：「It's impossible！？！」
Ya,It's Passible.....（雖然這時我也半信半疑～＠＠）
回到塔前廣場，管理人向著我走過來，說：「你要上塔吧？跟我來～」
我有點吃驚，出乎我意料之外，原本以為要解釋一番，看來那為有力人士已經向這邊打過電話了....＠＠
我上了塔，鳥瞰了亞斯文大壩～╮(╯▽╰)╭
我答應過Mudi先生不能拍照，所以不能貼照片出來
這是在小廣場拍的，亞斯文大壩的北側，過過乾癮吧～
就水庫面積而言，亞斯文大壩的納賽爾水庫排名世界第七，下面是世界上的十大水庫：
　1. 迦納的沃爾特水庫（8482平方公里）
　2.俄羅斯的古比雪夫水庫（6450平方公里）
　3.加拿大的斯莫爾伍德水庫（5698平方公里）
　4.尚比亞的卡里巴水庫（5580平方公里）
　5.哈薩克斯坦的布赫塔明水庫（5490平方公里）
　6.俄羅斯的布拉茨克水庫（5426平方公里）
　7.埃及的納賽爾水庫（5248平方公里）
　8.俄羅斯的雷賓斯克水庫（4580平方公里）
　9.加拿大的卡尼亞皮斯科水庫（4318平方公里）
　10.委內瑞拉的古里水庫（4250平方公里）
因為興建了大壩，改變了尼羅河的大水泛濫，但由於缺乏由上游提供的泥沙，下游的農地及海堤逐漸受到侵蝕，三角洲的土地已失去過去的肥沃的特質。
在戰略上，因為納賽爾湖非常巨大，而且幾乎所有埃及的人口都集中在尼羅河谷一帶居住，所以假如大壩被摧毀，洪水將幾乎毀滅整個埃及，贖罪日戰爭期間曾謠傳說大壩受到了攻擊而高射炮保護了大壩，但以色列空軍還是威脅著大壩，據傳這也成為了1978年時任埃及總統安瓦爾·薩達特與以色列在美國大衛營簽訂和平條約的主要原因之一。
－－－－－－－－－－
在下游一點，離亞斯文市區不遠的地方，這裡有一個舊的〝亞斯文低壩〞（Aswan Low Dam）
一樣是Google的衛星圖，尼羅河由南向北流，下邊圈的是亞斯文大壩，而上邊較小的就是〝亞斯文低壩〞了
這是堤上道路的側面，真正水壩的主體要再更遠一點
堤上道路，一樣也有軍人守著，不能徒步過去，而且離近一點就不讓拍照了
不過沒關係，昨天前往阿布辛貝勒時車子有走這條路，所以有照片～╮(╯▽╰)╭
從剛剛有軍人守衛的路口往上游走一點，這裡有一處聚落，還有一個小碼頭
遠方的是菲萊島（Philae Island），也是拆遷移至島上的神廟，但我累了，所以沒去，就跳過不介紹了～╮(╯▽╰)╭
介紹完大、小壩，接著來說說其它地方....
＝＝＝＝＝　未完工的方尖碑（Unfinished Obelist）　＝＝＝＝＝
來到亞斯文的花崗岩場，這裡有一個未完成的方尖碑，只是我覺得這地方有點瞎。
後人考證，認爲此一方尖碑應和目前放置在羅馬的一座方尖碑爲同時由埃及女王哈特謝普蘇特修建的，可能因碑體上有龜裂，所以被棄置原處，〝如果完工竪立起來〞，將會是全埃及最高的方尖碑。
這地方竟然要收門票，而且是3x埃鎊！！真是不可思議！！
未完成的方尖碑
當然啦，我是翻牆進來的，不幸的竟然被遠方的工作人員看到，我臨危不亂的拍下了上面的照片，接著開始跟工作人員耍賴，一邊被帶回入口處
現場當時沒遊客，入口工作人員圍著我，我指稱這裡太騙人，路克索神廟這麼大門票也比這邊便宜（學生票），這什麼東西憑啥要這個價錢！！！
他們也無賴，說這個未完成的東西會是最大的方尖碑，我既然進來了就要付門票錢！！
別想啦～！！不會吐錢啦！！有本事就把它完成而且立起來呀！！ \ _ / #
最後呢？因為一點機會，我趁亂從容的溜了，結束這場鬧劇～╮(╯▽╰)╭
還沒翻牆之前我在入口的地方看了很久，旅遊團的大巴拉著一車車的外國人到此，看來是必遊景點，真是一群肥羊瞎逛....
－－－－－－－－－－
一處墓園
看這兩座叫拜樓，應該是清真寺
＝＝＝＝＝　蘇克大街（Sharia as-Souq）　＝＝＝＝＝
最後介紹一條大街....
蘇克大街緊鄰火車站，賣很多紀念品，這也是我每天回旅館必經的一條街
雖然我不買紀念品，但是逛逛還可以
各式香料
埃及國旗造型的背包
這個挺有意思的，在瓶子裡面堆不一樣顏色的沙，然後弄出不同的文字或圖樣
只不過，日後的幾個國家都會發現到類似的藝術紀念品....＠＠
古埃及特色紀念品....
卡諾卜罈（Canopic jar）
看到了就順便講一下，假如有看過電影「The Mummy」應該不陌生這東西（片名台灣叫〝神鬼傳奇〞，大陸是〝木乃伊〞）
為什麼這罐子是四個一組呢？因為四個罐子用來裝四種臟器，木乃伊的製作最開始的步驟就是要挖出內臟保存在罐中，分別是胃、腸、肺和肝臟。
卡諾卜罈造型的神祇為荷魯斯所生的四個兒子，根據古王國時期的宗教文獻「金字塔文」（Pyramid texts）的描述，荷魯斯的四個兒子多姆泰夫、凱布山納夫、哈碧與艾姆謝特在陰間侍候著已經死去的國王，四位神祇會為他清洗面部、打開他的口，為他消除飢餓與口渴。
中王國時期以後，四位神祇的地位更顯重要，從而成為了保護死者內臟器官的神明。
旅館老闆娘推薦的店
埃及國民食物，Koshary（埃式通心粉拌飯）
我住的房間鳥瞰蘇克大街
再來就沒有比較特別的照片了，就先這樣吧....╮(╯▽╰)╭

阿布辛貝勒神廟（Abu Simbel temples，阿拉伯語：أبو سنبل‎ 或 أبو سمبل‎），位於埃及亞斯文（Aswan）西南290公里的納賽爾湖（Lake Nasser）西岸。
神廟建築群約於公元前1284年開始興建，為時約20年，直至公元前1264年完成，
據說阿布辛貝勒（Abu Simbel）這個名字是來自於最早帶西方人去到現場的嚮導（一個小男孩）的名字。
阿布辛貝勒神廟神廟被稱為「受阿蒙寵愛的拉美西斯的神廟」，而其左側有一座規模較小而格局相似的「哈索爾神廟」，祭祀女神哈索爾，也向其愛妻妮菲塔莉（Nefertari）致敬，而在這人煙罕至的地方建造神廟的其中一種說法，是為了向埃及南面的〝努比亞〞宣示國威，並且在該地區鞏固埃及宗教的地位。
（努比亞地區，即埃及尼羅河第一瀑布亞斯文與南邊蘇丹第四瀑布庫賴邁之間地區的稱呼）
1910年，埃及亞斯文水壩的修建，使努比亞遺址一度被大水所淹沒。
1960年代，埃及決定重建亞斯文大壩，但是阿布辛貝勒神廟原址將會被水淹沒，於是聯合國將神廟切割成2000多塊後往上遷移再重新拼接，以保護神殿免遭大水淹沒。
1979年，阿布辛貝勒和它下游菲萊島的許多遺蹟一起作為「努比亞遺址」，被聯合國教科文組織列入世界文化遺產：
　　登錄名稱：阿布辛拜勒至菲萊的努比亞遺址 Nubian Monuments from Abu Simbel to Philae
　　評定標準：(1) 表現人類創造力的經典之作。
　　　　　　　(3) 呈現有關現存或者已經消失的文化傳統、文明的獨特或稀有之證據。
　　　　　　　(6) 具有顯著普遍價值的事件、活的傳統、理念、信仰、藝術及文學作品，有直接或實質的連結。
阿布辛貝勒（Abu Simbel），位於亞斯文（Aswan）西南290公里
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
亞斯文離路克索不遠，早上十點多離開路克索，下午一點多就抵達了亞斯文（Aswan）。
打點完住宿事宜，我開始打聽著如何前往阿布辛貝勒（Abu Simbel），因為這裡是我首要想去的地方。
旅館裡的大哥一貫的跟我介紹跟團的行程，這裡的旅館大都有這樣的服務，主要是把散客集中，再由小包車載著前往各景區，他們就賺取車資
行程大致清晨三、四點出發，經過三個多小時抵達阿布辛貝勒，停留好一陣子之後再繞回亞斯文附近的大壩，接著去菲萊島一帶，最後可能再繞一些地點然後結束。
大多數的人都接受這樣簡單的方式，費用也不貴，只是對我來說有點沒意思罷了....
－－－－－－－－－－
早上七點多，我來到了汽車站，我知道這裡有大巴前往阿布辛貝勒，昨天有個好哥們指引我到這裡來
一整天可能就只有一班或兩班大巴前往阿布辛貝勒，況且現在是淡季
車站裡還有一些麵包車，有沒有前往阿布辛貝勒就不得而知了
八點發車，車內有空調，一路上窗外的景色大多是一片荒漠
中途的休息站
－－－－－－－－－－
十二點左右抵達了阿布辛貝勒（Abu Simbel）
沿著市區街道往外走，十多分鐘就可以抵達入口大門的位置
這是建造亞斯文大壩之後所形成的納賽爾湖（又稱納賽爾水庫），神廟就座落在湖邊（右手方向）
進入神廟景區，一個人工小道繞過眼前的光禿小山
山壁有明顯的切割拼湊痕跡
眼前就是兩座被切割後遷移至此的神廟，左邊是〝阿布辛貝勒神廟〞，右邊是〝哈索爾神廟〞
阿布辛貝勒神廟（Abu Simbel temples）又名「拉美西斯二世神廟」，顧名思義就知道建造它的人是拉美西斯二世
拉美西斯二世（Ramesses II，前1303年－前1213年），古埃及第十九王朝法老（約公元前1279年－約公元前1213年在位），其執政的時期是埃及新王國最後的強盛年代。
拉美西斯二世往埃及東北的中東地區進行了一系列的遠征，以恢復埃及對巴勒斯坦的統治
他在敘利亞一帶與同時代的另一強大帝國〝西臺〞發生利益衝突，雙方於西元前1286年發生一次著名的戰役─「卡迭石戰役」，最終戰爭進行到西元前1270年以締結和約結束，和約文本（泥板）後來被近代考古學者所發現
埃及的南方，尼羅河第一瀑布亞斯文以南的努比亞地區一向是古埃及往南開拓疆土的爭戰之地，拉美西斯二世在這樣人烟稀少的地方建造巨大雕像的神廟，有一種說法是古努比亞人沿尼羅河前往埃及進貢，或埃及軍隊前往努比亞徵稅，船隊均會行經此處，阿布辛貝勒神廟就是宣示國威與提振士氣的最佳象徵。
神廟鑿於峭壁上（這是經過切割並移位後的版本），寬約38米，高約33米，縱深約65米，入口前有著巨大的拉美西斯二世雕像，高約20公尺
第二尊的頭部和肩膀掉在了地上，據說當人們發現阿布辛貝神殿時已是這般景象，後來神廟遷移為了呈現原本的面貌，殘骸依舊被放在同樣位置
No Photo Inside the Temple
說著裡頭禁止拍照，而理論上應該有一個看守人....
一般跟團的遊客會集中在早上時抵達阿布辛貝勒，然後中午前就離開前往下一個地方
我是自己坐大巴來的，進來這裡時已經是中午過後，現場沒半個人，看守人也不見蹤影，後來我才知道，他是跑去陰涼處睡午覺了～╮(╯▽╰)╭
因為看守人不在，這個下午我〝包場〞了，禁止拍照的招牌也就僅供參考了
門框上的聖書體
大廳的雕像也都是拉美西斯二世
最深處有一間作爲聖壇的石室，裡頭有四座神像，分別是黑暗之神、天空之神、拉美西斯二世本人和太陽神
阿布辛貝勒神殿深約60餘公尺，在每年2月21日（傳說拉美西斯二世的生日）及10月21日（傳說拉美西斯二世的登基日）這兩天陽光會直接照進洞內最深處，而且會神奇的只照射在拉美西斯二世的神像身上。
關於原理，因為太陽會在赤道與南北回歸線之間作往返的運動，所以在這範圍內的任一地點都存在著兩次太陽直射的日期
古埃及人計算好日期與角度，在確定的地點奠基好阿布辛貝勒神廟的位置、方向、門框高度及寬度，就會有兩天陽光直射進洞內深處
後來因為亞斯文水壩的興建，聯合國將神廟切割並上移200公尺，但無法像古埃及人般確切掌握天文，所以現在陽光照射進來的時間提前了一天。（實際上我也無法確認....＠＠）
左右有一些石室打上青色燈光，雖然不能算是自然觀感，但有著特殊效果
我尋找著，眼前這不起眼的痕跡或許就是將神廟切割成兩千多塊的印記
這是獻給太陽神「阿蒙」的神廟，假如我沒說錯的話，中間的是阿蒙神，壁刻描述的是獻上祭品的場景
描述法老抓住敵人的場景，在許多神廟也都能見到相似的畫面
哈索爾神廟（Temple of Hathor）
神廟的正面有六尊石像，其中四尊爲拉美西斯二世，兩尊爲妮菲塔莉
尺寸一致，可以因此體現出法老對王后的摯愛，可惜的是神廟還沒有建成王后就先去世了
神殿內的格局與拉美西斯二世神廟類似，取代巨大雕塑的是柱上的哈索爾頭像
不同於拉美西斯二世神廟，這裡頭沒有戰爭的場景，比較多人與神溝通的畫面
拉美西斯二世是古埃及歷史上知名的法老，他以90歲高齡過世。
在他長達幾十年的統治裡有過六名王后和近兩百名妃子、八名正室及情人以及超過一百多名的兒女，最著名的妃子為大皇后妮菲塔莉
妃子中也包括西臺的公主、數名高官和貴族的女兒、他的妹妹、以及拉美西斯與妮菲塔莉所生的女兒.....
（不要懷疑，在古埃及這真的很正常.....＠＠"）
他所統治的時代已是埃及最後的強盛時期，國家巨大的開銷加快了國力的衰退，拉美西斯二世死後，埃及就開始走下坡。
1881年，拉美西斯二世的木乃伊被發現。
1974年，他的木乃伊被發現滋生真菌，埃及政府將他的木乃伊送往法國修復，埃及政府還為此特別發給其木乃伊一本國民護照，職業欄上註明「國王（法老）」，以盛大的軍禮替他舉行出國儀式，而法國對其木乃伊也在機場以元首待遇隆重歡迎。
－－－－－－－－－－
護欄邊，納賽爾湖（納賽爾水庫，Lake Nasser）
假如渴的話，景區內有提供飲水.....╮(╯▽╰)╭
離開了神廟，我返回阿布辛貝勒的街道上
我詢問警察那裡坐車回亞斯文，他指著前方的麵包車，這車要湊滿人滿才走，目前僅得三人....＠＠"
旅行中我總是很有耐心，也沒什麼好急的，就是等待罷了....
等待期間，我逗弄商店的兩個小妹妹，看見我拿相機他們就急著躲起來，還不時伸出一隻手....＠＠"（戰場上的誘敵嗎？）
約莫一個多小時後，發車了，開始返回亞斯文～
中途依然經過這個休息站
要湊滿這輛車真的不太容易，尤其是在淡季的阿布辛貝勒
最後回到亞斯文已經是晚上八點，這是劃下句點的晚餐，1個2.5埃鎊，3個7.5埃鎊....<(￣︶￣)/

自從印度飛過來，對於食物的物價一時不太能接受，於是我開始DIY
這是我在路克索常吃的早餐，左邊的小麵包叫Finu（老闆告訴我的），一埃鎊總能買個5-6條（2011年），再配上果醬跟一杯咖啡，倒也愜意
－－－－－－－－－－
這一篇的故事在講西岸，故事背景依舊是新王國時期即埃及第十八、十九、二十王朝，約公元前1539年到前1070年左右。
話說西岸不小，我一共去了兩回，分前後兩天
第一天是用走的，這很蠢，現在是夏天，一整個白天頂著接近五十度的太陽徒步在荒漠的泊油路上....會想死...ㄒ﹏ㄒ
第二天我租了腳踏車（西岸碼頭附近），也不算聰明，但進化不少
接下來為了介紹方便，自然是融合前後兩天，那就開始吧....
從東岸遠眺西岸
沒有橋，輪渡是到西岸的唯一方式
收費的大哥
坐到對岸1埃鎊（2011年）
船上的人們
兩邊船是對開，所以基本上不會等太久，交通上算是方便～
－－－－－－－－－－
西岸邊也有一些商店或住家
西岸地圖，尼羅河在東南方的地圖外
從上張照片沿著路直走，就會出現在地圖中間下方的小道，首先經過〝門農巨像〞（Memnon Colossi）
到了「十字路口」後左轉是〝拉美西斯三世陵廟〞（Habu Temple）及〝王后谷〞（Queens Valley），右轉是往〝拉美西斯二世神殿〞（Ramesseum Temple）、〝哈特謝普蘇特神殿〞（Hatshepsut Temple），而〝帝王谷〞（Kings Valley）就在地圖的最上方
一路上不定時會出現救命水！！要保命就補滿水瓶...＠＠
從西岸碼頭出發大約三公里，在路邊可以發現兩尊巨像....
＝＝＝＝＝　門農巨像（Colossi of Memnon）　＝＝＝＝＝
原是〝阿蒙霍特普三世〞法老神殿前的雕像，約高20米，但神殿本身已無踪影
阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）是古埃及第十八王朝法老，統治期約公元前1391年—約公元前1353年
傳說當亞歷山大大帝攻入埃及時，當時的希臘人發現這兩座雕像在黎明時就會發出悲鳴聲，很像希臘神話傳說中攻打特洛伊的英雄－「門農」，門農是黎明女神的兒子，因爲母親過世所以每到黎明就會哭泣，這個故事竟也被埃及人接受了，後來也改稱這兩座雕像爲門農巨像。
西元前 199 年時，羅馬皇帝 Septimus Severus（塞維魯）看到此對石像破爛不堪，便命人修補其龜裂之處，結果石像從此啞然無聲。
許多歷史學家考證，認為是地震使雕像出現了裂縫，所以每當起風時門農像就會發出唱歌的聲音，才有不少旅行者相信他們聽見了悲傷的歌聲。
門農巨像，被稱爲「會唱歌的石頭」
－－－－－－－－－－
除了〝帝王谷〞、〝王后谷〞和〝哈特謝普蘇特神殿〞，散落在西岸各神廟的門票都在「十字路口」購買
（雖然如此，跟我無關就是了....）
十字路口附近的景緻
＝＝＝＝＝　拉美西斯三世陵廟（Medinat Habu，Temple of RamsesIII）　＝＝＝＝＝
拉美西斯三世的陵廟又被稱爲「哈布之城」，在科普特時代，這裏有一座相當規模的城市
該陵廟保存得較爲完好，其面積僅次于阿蒙神廟，是法老統治時期的最後一座大型建築工程，也是埃及最後一段富饒時期的紀念物
＝＝＝＝＝　王后谷（Valley of the Queens）　＝＝＝＝＝
王后谷是法老的妻子死後所安葬的地方，其中也有很多是王子、公主和貴族的陵墓
雖然經考古人員調查出這裡約有將近100多個墓（包含無法分類的陵墓），但有開放的只有三個墓。
我比較想看〝妮菲塔莉之墓〞（Tomb of Nefertari，陵墓編號 QV66），妮菲塔莉是拉美西斯二世的王后，在十三歲時就嫁給了還只有十五歲尚未繼承皇位的拉美西斯二世，在接下來的二十年，妮菲塔莉一直是拉美西斯八位上埃及的王后中最獲寵愛的一個
拉美西斯對她的寵愛，除了為自己建廟外，在〝阿布辛拜勒神廟〞的建築群中亦為她興建一座石窟廟，獻給女神哈索爾，這情況並不常見。
妮菲塔莉之墓，據說墓內的壁畫保存得非常完美，畫色艶麗栩栩如生，並且要另外購票並每日限定人數，可惜在我來到這裡時入口立了告示：「該墓已進入長期維護中」....遲來一步的殘念....＝＿＝"
既然這樣那我也無力介紹了，就看看其它墓室的壁畫吧....（PS：禁止拍照）
「馬哈門‧馬木特」，他是售票人，我們聊天聊了很久，除了一些雜談之外，他主要在跟我說妮菲塔莉之墓會關閉很長的時間的事
（而且他還跟我炫耀曾經進去過....＝＿＝"）
－－－－－－－－－－
回到「十字路口」，接下來要往東邊去....
原本路過這裡想補充一下水，當時剛好是中午，他們就請我吃午餐了....＠＠
午飯過後他們繼續工作，謝謝你們的熱情招待了～<(￣︶￣)/
＝＝＝＝＝　拉美西斯二世神殿（The Ramesseum）　＝＝＝＝＝
這是拉姆西斯二世所蓋的衆多神殿中的其中一座，規模廣大但已殘破不堪，就大略帶過了
多柱廳
上頭站著許多鴿子（在底下要小心空投炸彈～＠＠）
已殘破的雕像
－－－－－－－－－－
左右是這樣的荒漠，太陽又大，走久了會有無力感....
＝＝＝＝＝　哈特謝普蘇特神殿（Hatshepsut Temple，Mortuary Temple of Hatshepsut）　＝＝＝＝＝
在前一篇有大略的提到〝哈特謝普蘇特〞，她是很有名的女法老，這座神廟就是她所興建的。
神廟建在峭壁下方，翻過峭壁的另一頭就是帝王谷
神殿分成三層，由哈特謝普蘇特的建築師兼愛人設計，兩道長斜坡連接三層，兩側都有柱廊結構
階梯末端是鳥型，但我不能確定是不是〝荷魯斯〞（Horus）
埃及宗教往往是多神論，學者們從其中整理出一支延伸性的系統，即「拉」神家族 -「大陽城九神會」
雖然這不能囊括古埃及的全部神祇，但是可以訴說著某一時期地區的宗教，〝荷魯斯〞（Horus）即其中的第四代創世神，其形象為隼，亦稱為「隼之神，Falcon God」
因為不確定，所以荷魯斯及拉神家族的事就等確定的時候再說吧.....╮(╯▽╰)╭
哈特謝普蘇特的雕像，在很多時候是男性的形象
上篇文章有提到，哈特謝普蘇特去世後圖特摩斯三世下令將許多刻上她的名字和形象的雕刻毀去，牆上的空缺讓我這麼聯想....
左邊的應該就是〝荷魯斯〞了，右邊的應該是圖特摩斯三世....吧？
－－－－－－－－－－
神廟旁的山壁，我開始沿著山翻到對面的帝王谷....
我沒有瘋，是因為有人翻過，我只是照著做罷了～＠＠
遠方的哈特謝普蘇特神殿
沿著方向走，有時會不確定，因為腳底下的也不算是路
約莫四十多分鐘後，Welcome to Valley of the Kings....（歡迎來到帝王谷）！！
不過大門口是在黑色泊油路面那裡，還是要走過去買門票....＠＠
＝＝＝＝＝　帝王谷（Valley of the Kings）　＝＝＝＝＝
帝王谷（Valley of the Kings，阿拉伯語：وادي الملوك）是埋葬古埃及新王國時期18到20王朝的法老和貴族的一個山谷。
帝王谷的官方名稱是「The Great and Majestic Necropolis of the Millions of Years of the Pharaoh, Life, Strength, Health in The West of Thebes」，包含六十多個陵墓，始於圖特摩斯一世時期，終於拉美西斯十世或十一世，陵墓以拉美西斯七世 (KV1)到圖坦卡門 (KV62)的發現順序編號，儘管一些陵墓古時就被發掘，但 KV5 最近才被重新開挖，有些陵墓是空的，有些的主人仍然未知，還有些只是用來儲物的坑。
－－－－－－－－－－
門票很重要嗎？很重要，這裡每個墓前都有守墓人，他們會要你的拿出門票並在上面打洞....
右邊白色的紙上列出了今天開放的10個墓（除了主要的幾個之外，其它的會輪流），而頭上寫著兩個要額外門票的墓
右方白紙上的十個墓分別為....
KV1　　RAMESES　VII
KV2　　RAMESES　IV
KV6　　RAMESES　IX
KV8　　MERENPTAH
KV9　　RAMESES　V & VI　　　　-- 拉美西斯五世&六世，要額外門票，成人50 學生25（2011年）
KV62　　TUTANKHAMUN　　　　　 -- 圖坦卡門，要額外門票，成人100 學生50（2011年）
KV11　　RAMESES　III
KV15　　SETY　II
KV16　　RAMESES　I
KV47　　SIPTAH
除了要額外購票的之外，基本門票可以看其餘的八個墓裡的三個，意思是只能挑三個看
這兩天我都有到帝王谷，因為第一天的時間不夠，翻山是第一天，第二天有騎腳踏車就直接騎到大門了
接連兩天，總共就是用同一張基本票（學生40）還有一張KV62 TUTANKHAMUN（學生50），就這樣，有開放的墓大概都進去看過了，包含另一個要額外門票的KV9，算是可喜可賀～
為什麼可以這樣？商業機密了～╮(╯▽╰)╭
－－－－－－－－－－
KV62 圖坦卡門的墓（TUTANKHAMUN）
圖坦卡門（英語Tutankhamun, 埃及語 twt-ˤnḫ-ı͗mn）
是古埃及新王國時期第十八王朝的一位法老（在位時期大約是公元前1334年—前1325年），他原名「圖坦卡頓」，意思是「阿頓的形象」，後改為圖坦卡門，意思是「阿蒙的形象」，這也說明了他的信仰從崇拜阿頓神轉向崇拜阿蒙神（兩個都算是太陽神，有些定義與本質上的差異罷了）
圖坦卡門在古埃及的歷史上不算是很重要的法老，但在現代卻家喻戶曉，原因是其墓塚在三千多年的時間以來從未曾被盜過
1922年，英國人哈瓦德·卡特發現這個墓，挖掘出近五千件珍貴陪葬品，震驚了西方世界
由於有幾個最早進入墳墓的人早死，被媒體大肆渲染成「法老的詛咒」，圖坦卡門的名字在西方更為熟知，但科學家認為是因陵墓長期密封，蘊藏了不少細菌，致使最初進入的人員感染疾病至死。
雖然我進了，但這個墓沒能拍照....
－－－－－－－－－－
KV9，拉美西斯五世和拉美西斯六世的陵墓
陵墓裡禁止拍照，但很多時候不是我要拍，詳情請問守墓人吧....＠＠
－－－－－－－－－－
畢竟規則確實是不允許拍照，所以也不可能太多張，其它一些零星片段的照片.....
－－－－－－－－－－
差不多了，也該回去了....
各位會否好奇，第二天我騎腳踏車就算了，第一天最後在帝王谷已經下午四點多了，我走的來，那要怎麼回去？徒三、四小時回岸邊嗎？
這是救護車吧？感覺像是....
其實我只是想問有沒有車可以坐回岸邊，沒想到他們冒著被警察抓的風險把我送到了岸邊（沿途頻頻叫我低頭～＠＠）
後座，那老兄跟我聊著冒險費用的事，最後是2埃鎊成交～
2埃鎊（約台幣10元）的計程車，嘖嘖.....他很不甘願啦～╮(╯▽╰)╭
（以上行為帶有風險，閒人請勿模仿）
好了，故事暫時告一段落，下個城市再見吧～

路克索（Luxor，或作盧克索、樂蜀），古稱底比斯（Thebes），位於開羅以南675公里（屬於上埃及）。
底比斯的名稱來源尚有爭議，有人認為是希臘人以希臘的底比斯命名，也有人認為是用希臘語化的古埃及語「最精選的地方」。
而路克索英語Luxor，阿拉伯語為الأقصر（Al Uqsur），意為「很多宮殿的地方」，是因為阿拉伯征服者看到這個被毀滅後的埃及城市仍然有許多巨大的宮殿而命名。
現在「底比斯」多被西方人所使用，而本地埃及人多用盧克索。
底比斯是上埃及古城，瀕臨尼羅河，位於今埃及中部，即今天的路克索附近。
古王國時期，底比斯是一個寂寂無名的小型商道中心，它作為通往西奈半島和彭特的水路及通往努比亞（南邊蘇丹一帶）的陸路的樞紐
因交通優勢，法老孟蘇好代布決定把首都定在底比斯，並在底比斯為阿蒙神大興土木，興建很多神廟
底比斯從此成為古埃及的聖地
作為皇室居地和宗教膜拜的宗教中心，它從公元前22世紀中期到公元前18世紀曾繁榮一時，建築遺跡包括許多輝煌的廟宇和帝王谷附近的法老陵墓
中王國時期後期與第二中間期，埃及遭到了喜克索斯人的入侵，喜克索斯人定都阿瓦利斯，埃及人的底比斯王朝呈現偏安，這是底比斯的首次衰落
新王國時期，底比斯再次作為埃及首都和的宗教中心
東底比斯，法老為阿蒙神和他們自己建立很多壯觀的神廟和宮殿，與此同時，法老亦在西底比斯建設了一系列華麗的陵墓，即現今的國王谷，當中有著名的是拉美西斯二世墓和圖坦卡蒙墓。
第二十一王朝以後，埃及統治階及內部衝突不斷力劇，且受到來自地中海的海上民族「腓尼基」不斷入侵，新王國開始衰落，底比斯亦隨之衰落。
大約在公元前663年，亞述軍隊入侵埃及，火燒並洗劫了底比斯。
公元前1世紀80年代，以底比斯為中心掀起了持續三年的埃及人民起義，起義遭到殘酷鎮壓，底比斯幾乎和義軍一起被毀滅。
公元前27年，底比斯被一場大地震徹底摧毀。
1979年，「底比斯古城及其墓地」被聯合國教科文組織列入世界文化遺產：
　　登錄名稱：底比斯古城及其墓地 Ancient Thebes with its Necropolis
　　評定標準：(1) 表現人類創造力的經典之作。
　　　　　　　(3) 呈現有關現存或者已經消失的文化傳統、文明的獨特或稀有之證據。
　　　　　　　(6) 具有顯著普遍價值的事件、活的傳統、理念、信仰、藝術及文學作品，有直接或實質的連結。
從開羅到路克索
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
路克索位在埃及中部偏南的位置，雖然飛機是在開羅降落，但我直接就坐火車殺往路克索了，當初整理資料時是先從這裡開始，這裡比開羅更吸引我。
怎麼到路克索？火車；有巴士嗎？火車；火車停駛怎麼辦？火車....
這是我詢問幾個店家之後給我的答案，看來上埃及跟下埃及之間的交通也不能用常理論
在開羅火車站排了好一陣子的隊，不幸的是這兩天的火車票都賣完了，原因不明（暑假嗎？）
四周幾個票蟲在兜售車票，我不想掏錢買就是了
旁邊有個寫著英文的窗口，那是專門給外國遊客坐的特別列車，記得是一百美金吧？坐不起～/__\
最後一個月台的老大哥跟我說了：「沒票，你就直接上火車就對了！」
對齁，補票就好了....＠＠
在埃及，沒票上火車不會罰款
晚上六點，我回到了火車站，上了火車，開始前往路克索
這樣作有一個後遺症，就是會沒座位
漫漫長夜，一會站一會蹭，不然就是窩在角落，大半夜迷糊時一個似列車員的先生拉我坐上一個座位，就這樣，這個晚上我沒有清楚的意識....
問我幹麻這麼拼？沒什麼，我就想在路克索過生日罷了～╮(╯▽╰)╭
－－－－－－－－－－
尼羅河將這裡切成東、西兩邊，東邊為太陽升起之處，城鎮，即「生者之街」；西邊日落，王谷，即「死者之城」。
新王國十八王朝，底比斯進入鼎盛時期，城市跨尼羅河中游兩岸。
據說當時人烟稠密、廣厦萬千，城門就有一百座，荷馬史詩（古希臘的著名史詩）把這裏稱爲〝百門之都〞，是世界上最大城市。
在近700年的時間裏，法老們就從這顆〝上埃及的珍珠〞發號施令，使古埃及的政治和經濟達到了輝煌的巔峰，領土南接蘇丹、北達叙利亞，成爲地跨東地中海地區、北非、西亞的第一強國，此間法老們不斷擴展他們的版圖，並建造了無數的神廟與龐大的墓群。
直到接近西元時....
－－－－－－－－－－
一早四點多抵達路克索，天還沒亮，不能認清四周的環境，我漫步在「生者之街」
現在是夏天，是淡季，沒什麼遊客
我在資料上的第二間旅舍客廳坐著休息，直到早上六點鐘老闆出現了，看得出來他很想要我住下來。
我說會在路克索待上好一陣子，接下來一輪對話之後，從35埃鎊下修到20埃鎊（約台幣100元/單日）
因為遊客少，空房很多，老闆大方的給了我一間有三張床的房間，雖然我再怎麼厲害也只睡得到一張～
於是，我在路克索待了一個星期。
我住的旅館隱藏在暗巷之中
－－－－－－－－－－
或許先讓我沖淡一點對埃及的浪漫
雖說這裡是埃及，但縱觀歷史，這裡已經是名符其實的阿拉伯世界了。
古埃及在西元前已淹沒在歷史洪流當中，接著被古希臘及羅馬衝擊著。
從七世紀開始，阿拉伯帝國縱橫歐、亞、非三大洲，其中就包含了這塊土地，他們深植阿拉告訴他們的一切
現代埃及人用著阿拉伯文字，主要信仰是伊斯蘭教，聖書體是早已沒人看得懂，也只剩下〝自稱〞是埃及人了
雖然我心中的埃及人已經不在，但是古埃及的元素依舊堅毅的佇立在這裡，仍然說著當年的故事，我也是為此而來的
路克索（Luxor）火車站
變電箱也埃及....＠＠
看上去很一般的街道
放眼四周，有著阿拉伯元素在裡頭
路上常可以有人在抽水煙，還有店家專門提供水煙服務（像咖啡店的感覺）
各式水煙
商店裡的東西大多只標示阿拉伯文，所以比對貨架上的品項與價格就很吃力....
這是我常去的一家小超市，有加上英文標示在標簽上，真是讓人感到親切呀～ＱｏＱ
接下來，古埃及的發源....
＝＝＝＝＝　尼羅河（Nile River）　＝＝＝＝＝
尼羅河（Nile River，阿拉伯語：النيل‎，埃及語：iteru，科普特語：piaro或phiaro）是一條流經非洲東部與北部的河流，全長6,650公里，是世界上最長的河流。
尼羅河這個詞來自於阿拉伯語，而阿拉伯語又來自於希臘語Νειλος，原意是河谷的意思
古埃及語中尼羅河的發音是iteru，意思是「大河」
在科普特語，尼羅河被稱為piaro或者phiaro，意思是「河流」，也來源於古埃及名稱。
尼羅河有兩條主要的支流，青尼羅河和白尼羅河，青尼羅河發源於衣索比亞高原，是尼羅河下游大多數水和營養的來源，但是白尼羅河則是兩條支流中最長的，源於非洲中部的大湖地區，其最遠的源頭位於盧安達。
白尼羅河及青尼羅河在蘇丹首都喀土穆附近相匯，形成尼羅河，向北穿過蘇丹和埃及，所經過的地方均是沙漠地區。
埃及除了綠洲和海岸附近的城市之外，所有的城市和大多數居民都住在尼羅河畔，而古埃及遺址也均位於河流的東西兩岸，最後，尼羅河在其入海口形成了一個巨大的三角洲，河水在這裡注入地中海。
傳說中的尼羅河
乾淨的尼羅河水
每年的大水使得尼羅河沿岸土壤肥沃，而且這個富饒綿綿不絕，埃及人在尼羅河畔種植小麥、棉花、水稻、椰棗和穀物，為其居民提供食物。
尼羅河在埃及的政治和社會生活中起重要作用，法老使尼羅河漲水，作為這生命水的代價是農民將生產作物的一部分交給法老，而法老則用這些財富來建設埃及社會。
尼羅河也被看作是生命、死亡和死後生命的一條通道，東方被看作是出生和生長的地方，西方則是死亡之地，因為埃及人相信要獲得死後再生，他們必須被埋葬在代表死亡的一方，因此墳墓均位於尼羅河西岸。
＝＝＝＝＝　路克索神廟（Luxor Temple）　＝＝＝＝＝
路克索神廟坐落在尼羅河岸旁，圖特摩斯三世（？－公元前1425年）在這裡建造了神廟的第一個部份，之後的數百年陸續有法老增添了其它部份
這座神廟是專門為底比斯的三神「太陽神阿蒙」、「自然神姆特」和他們的兒子「月亮神孔斯」所建，在埃及語中它被被稱作ipet resyt（「阿蒙南方的閨房」）
神廟大門，在古代，這裡有拉美西斯二世的坐像兩尊、立像四尊和兩根方尖碑
兩尊坐像仍在，四尊立像僅剩一尊
1836年，總督穆罕默德•阿里將一根方尖塔送給了法國國王路易•菲利普，目前立於巴黎協和廣場，所以方尖碑只剩一個
神廟大門面對著東北，一條獅身人面獸大道向東北方延伸
在路克索神廟東北方2.5公里處有另一個神廟─「卡納克神廟（Karnak Temple）」，其也是獻給上述三個神
在古代，路克索神廟與卡納克神廟就由這條大道串連著
新王國時期，路克索神廟是每年〝奧皮特節〞的中心
奧比特節是尼羅河泛濫過後底比斯人的隆重慶典活動，節日中，一座阿蒙神的雕像會從卡納克神廟沿尼羅河遊行至此，並且和他的配偶姆特、月亮神孔斯在這裏停留一段時間以慶祝豐收
除了法老能藉此確認自己神威之外，底比斯居民也有機會向神問卜
隨著時代變遷，大道已被淹沒
大道上原本有現代建築，但此時路克索市政府已經開始將這條連接兩神廟的大道重新開挖並清整。
拉美西斯二世像 及 方尖碑
拉美西斯二世（Ramesses II，前1303年－前1213年），古埃及第十九王朝法老
他是埃及很著名的法老，許多龐大土木工程都留下了他的痕跡，就如眼前的巨大坐像
他的故事暫且不說，後續會有機會提到的....
方尖碑，Obelisk，或許很多人對這單字沒有感覺，那〝歐貝利斯克〞呢？
遊戲王裡的三張神之卡之一「歐貝利斯克的巨神兵」，即是方尖碑的巨神兵～╮(╯▽╰)╭
方尖碑一般以整塊的花崗岩雕成，重達幾百噸，四面均刻有聖書體文字
方尖碑的存在主要有三種不同目的：宗教性（常用以奉獻太陽神阿蒙）、紀念性（常用以紀念法老在位若干年）和裝飾性
千百年來，方尖碑也很常被當作戰利品而帶往它國，所以許多歐洲國家都擁有埃及的方尖碑，是挺強盜的了，或許在後面的國家慢慢會看到....
巨大的拉美西斯二世坐像
大門內側的浮雕，此時埃及最大的敵人是西臺，因此浮雕描述的故事主要都是與西臺之間的戰事
深刻的聖書體
進到第一院，這裡是由拉美西斯二世所建，院內有兩重廊柱
拉美西斯二世
院落西邊有一個清真寺，會在高處是因為當初建清真寺時神廟已經被埋在五米深的塵土之下
像左邊這類的柱式有個特別的名稱，叫〝紙莎草捆柱〞，因古埃及人以整捆紙莎草莖為屋子的房柱，之後神殿仿此造型建立石柱
一石室內的浮雕
通過第一院，阿蒙霍特普三世柱廊（Colonnade of Amenhotep III）
後續一些不同的廳室有著不同的用途，而諸多浮雕想必有許多故事，我無法知之盡詳，汗顏，那就不細說了....
＝＝＝＝＝　卡納克神廟（Temples of Karnak）　＝＝＝＝＝
沿著斷續的獅身人面獸大道走，二點多公里後，可以連接上卡納克神廟
卡納克神廟是底比斯最古老的廟宇，也是全埃及最大的神殿，經過悠長時間陸續建造起來
這裡由磚牆隔成三部分，中間的部分面積最大，占地約有30公頃，保存得最完好，是獻給太陽神阿蒙的「阿蒙神廟」（Amon Temple in Karnak）
周圍有孔斯神廟和其他小神廟，而獻給阿蒙神妻子「姆特」的部份現在尚未挖掘。
先看到某展廳裡的模型，右前方的多重大門延伸出去是獅身人面獸大道，也是往路克索神廟的方向
阿蒙神廟的入口在照片的下方，這裡也是遊客的進出入口
我來到這裡兩回，一次白天，一次傍晚，所以接下來的照片時間點會有點混亂....＠＠
雖然我不是正常從大門進出，但是我還是從入口開始介紹起
第一塔門（First Pylon），即大門入口
入口前有一小段的公羊之路，「羊面獅身大道」（Avenue of Ram-Headed Sphinxes）
第二塔門（Second Pylon），第18王朝末代法老赫瑞姆海勃（Horemheb）建造
21王朝法老〝皮努傑姆〞的雕像（Colossus of Pinudjem），高15公尺，腿部的小雕像應該是皇后
塔門前原本有10根石灰岩蓮花式石柱，高25米，現只遺留了1根
塔門上的浮雕
接下來是整個神廟最讓人震撼的地方，列柱廳（Large hypostyle hall）
如果我是個詩人，我會想為之歌頌
這個102公尺 × 53公尺的廳室裡，有著134根巨大紙莎草式及蓮花式的石柱，分16列佇立於此
但也很無力，其所形成的空間感極巨大，實在不是手上的小相機能夠表達....
牆上刻畫的多半是戰爭功蹟的浮雕
第三塔門與第四塔門之間
穿過第四塔門
假如我沒弄錯的話，這應該是〝哈特謝普蘇特方尖碑〞（Obelisk of Hatshepsut）
哈特謝普蘇特方尖碑原為一對，大的紀念其父親〝圖模西斯一世〞，已折斷置於湖邊，小的即眼前的方尖碑，用於紀念她自己。
哈特謝普蘇特（Hatshepsut，約前1508年—前1458年）是第十八王朝法老（約公元前1479年—約公元前1458年在位），也是古埃及一位著名的女法老。
哈特謝普蘇特是法老圖特摩斯一世與王后阿莫斯之間唯一的嫡女，在她的父親圖特摩斯一世駕崩後，因為王后阿莫斯沒有嫡出兒子能夠繼承王位，因此由側妃—姆特諾弗雷特所出的兒子繼承王位，即日後的圖特摩斯二世，但因為出身不夠，因此圖特摩斯二世必須迎娶一位具有純正王室血統的女子為妻，因此身為前任法老嫡女的哈特謝普蘇特嫁給了自己的異母弟圖特摩斯二世。
（不用懷疑，在古埃及的兄弟姐妹結婚很正常）
圖特摩斯二世一生體弱多病，生前不曾親自出征。
圖模西斯二世死後，哈特謝普蘇特沒有兒子，只生了女兒，因此由圖模西斯與其他妃子所生的兒子繼位，即圖特摩斯三世。
因圖特摩斯三世年歲尚輕，因而由哈特謝普蘇特成為他的監護人，圖模西斯三世長到12歲的時候，荷雪淑德就讓他跟她最大的女兒結婚，當圖模模西斯三世15歲的時候，荷雪淑德就送他去外國打仗。
哈特謝普蘇特趁這時候將國政掌握手中，將圖特摩斯三世的權力完全架空，並宣布自己為法老，為了強調執政的合法性，她宣稱自己是阿蒙神之女，宣稱她的統治不需經由和圖特摩斯二世的婚姻，因為她就是尊貴的阿蒙神之女，這也影響到她至今所保留下來的雕刻都是以男性的形象出現。
哈特謝普蘇特執掌國政的期間停止了埃及對外的戰爭，因而使埃及在敘利亞及巴勒斯坦的統治權動搖，雖然如此，哈特謝普蘇特開始了埃及與鄰國的商貿，使埃及在她執政的期間變得十分繁華富庶，哈特謝普蘇特繼而利用財富開始大規模建築神廟。
哈特謝普蘇特在位21年後去世，而在她去世後，敘利亞及巴勒斯坦便宣布獨立（之後由圖特摩斯三世出征且收復），同時圖特摩斯三世開始獨自治國。
為了消滅哈特謝普蘇特治國的痕跡，圖特摩斯三世下令將許多刻上她的名字和形象的雕刻毀去
而眼前的哈特謝普蘇特方尖碑因為太高太大無法破壞，圖模西斯三世就在方尖碑外面蓋了一到圍牆，把它圍起來，讓人民看不到上面刻的文字和圖案，而這一道圍牆對方尖碑反而產生保護作用，使之免於傾倒及風化。
但是牆壁無法蓋到方尖碑那麼高，所以最上面的一部分還是裸露在太陽之下，造成方尖碑上下兩截的顏色不一樣。
神廟南邊有個大水池，人稱聖湖（Sacred Lake）
阿曼侯泰三世（Amenhotep Ⅲ） 於15天內建造完成，作為送給新婚妻子伊拉克公主的禮物
每天天亮之前，祭司將眾神神龕移到此處，將神龕內的神像取出後，用聖湖水清潔乾凈，然後放置在高處，使其接受到第一道陽光的祝福，儀式結束後再用高貴的布料包裹起來，放回神龕
祭司於祭祀典禮前也到這裡沐浴淨身，另外聖湖的水供給神殿內祭司生活所需
湖前方放置著哈特謝普蘇特折斷了的紀念其父親的方尖碑
湖前還有另一個遊客必逛的東西，聖甲蟲雕塑（Giant Scarab）
聖甲蟲又稱推糞金龜，在埃及古神話中推糞金龜代表初升的太陽，是推糞金龜把太陽推出地平線，因此也是太陽神之象徵
......遊客傳說，未婚女子繞著此聖甲蟲雕塑逆時針走7圈，很快就能出嫁，旅客逆時針走7圈也會帶來好運
所以一直看見遊客在這邊轉呀轉，我不認為聖甲蟲會保佑這些事，這是噱頭性十足的傳說了...＝＿＝"
接下來是一些其它比較沒故事的照片，流水看看吧～
雙手持〝生命之符〞
放置於大門外的愛心箱
大門外的紀念品攤
＝＝＝＝＝　路克索博物館（Luxor Museum）　＝＝＝＝＝
成立於1975年，博物館一向是我會花時間去逛的地方
裡面禁止拍照，但我一向不算太聽話
問我為什麼老這樣嗎？嗯....無閃光燈，快門開合，會對文物構成傷害嗎？
好啦，歪理....╮(╯▽╰)╭
館內大多是路克索地區的一些文物，就不仔細介紹了
另外這裡有雅赫摩斯一世（Ahmose I）及拉美西斯一世（Ramesses I，介紹寫著可能是）的木乃伊
雖然我不守規矩，但我有答應過昔日的諸位皇者，所以照片就不放在網路上了，想看的自個來吧
這是我所能作的尊重....╮(╯▽╰)╭
博物館就這樣子吧....
－－－－－－－－－－
尼羅河的日落，西邊，國王谷的所在....
原本想寫多一點故事，但總覺得寫太多讀起來很累，所以盡可能的適當了
埃及的歷史神話也不是三言兩語能夠道盡的
死者之城，待續吧....

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　埃　及　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
埃及阿拉伯共和國（阿拉伯語：جمهوريّة مصرالعربيّة‎，英語：Arab Republic of Egypt），簡稱埃及，首都開羅（Cairo）。
埃及疆域橫跨亞、非兩洲，當中大部分位於非洲東北部，蘇伊士運河以東的西奈半島位於亞洲西南部，時區為+2（夏時制+3），土地面積約100萬平方公里，約台灣的27.6倍大。
埃及人口約八千兩百萬（2011年），主要為東方哈姆族（埃及阿拉伯人、科普特人、貝都因人、柏柏爾人）佔99％，另外其它為努比亞人、希臘人....等。
埃及官方語言為阿拉伯語，大多數國民亦視作母語；科普特語（由古埃及語演變而來）在埃及的科普特人基督教堂中使用。
埃及約90%人口是伊斯蘭教遜尼派，約10%的人口信仰基督教的科普特正教、科普特天主教和希臘正教等教派。
－－－－－－－－－－
埃及（Egypt）來源於古希臘對埃及的稱呼 Aigyptos，原型是古城孟菲斯Hekaptah的誤稱，意思為普塔神靈之家。
阿拉伯語自稱埃及為：مصر‎，意為「遼闊的國家」，來源於亞述的楔型文字，塞姆語的米斯裡。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　地　理　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
現時埃及疆域橫跨亞、非兩洲，當中大部分位於非洲東北部，另外蘇伊士運河以東的西奈半島位於亞洲西南部。
埃及的西面與利比亞為鄰，南與蘇丹交界，東臨紅海並與巴勒斯坦、以色列接壤，北臨地中海。
世界第一長河尼羅河由南向北流入地中海，依著上游到下游可以分為上埃及、中埃及和下埃及。
埃及全境有95%為沙漠，尼羅河從南到北流貫境內長1350公里，兩岸形成寬約3—16公里的狹長河谷，並在首都開羅以北形成2.4萬平方公里的三角洲，兩岸的河谷及三角洲地帶雖然只佔埃及全國總面積的4%，但卻是埃及99%的人口聚居所在。
蘇伊士運河是連接歐、亞、非三洲的交通要道，主要湖泊有大苦湖和提姆薩赫湖，以及亞斯文高壩形成的非洲最大的人工湖——納賽爾水庫（5000平方公里）。
埃及地圖
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　歷　史　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
埃及的歷史悠久，是世界四大文明古國之一，前後有不同的時代背景發生在這片土地上：
　　◎古埃及歷史（法老時代）：約公元前3100年到約公元前525年
　　◎阿契美尼德時期：約公元前525年到約公元前332年
　　◎托勒密時期：約公元前332年到約公元前30年
　　◎羅馬統治時期：約公元前30年到約公元639年
　　◎阿拉伯諸王朝統治時期：約公元639年到約公元1517年
　　◎奧斯曼土耳其帝國統治時期：約公元1517年到公元1805年
　　◎穆罕默德•阿里王朝：公元1805年到公元1882年
　　◎埃及現代史：始於公元1882年
－－－－－　古埃及歷史　－－－－－
古埃及文明大約出現在公元前5千年，在約前3100年埃及成為統一的國家，由法老統治，之後的埃及因此也稱為法老埃及。
古埃及歷史一般被劃分為8或9個時期，即前王朝時期、早王朝時期、古王國時期、第一中間期、中王國時期、第二中間期、新王國時期、第三中間期和古埃及後期，這是後來埃及學家根據古埃及國家統一、繁榮以及中央政府權力等情況進行的劃分，而不是古埃及人自己的劃分標準。
前王朝時期：
距今9000多年前，人們在尼羅河河谷定居，開始在岸邊建立房屋，並進行農業和畜牧業生產活動。距今7000多年前，埃及人開始使用銅器，為文明的形成奠定了基礎。之後古埃及進入前王朝一期，又稱為阿姆拉特時期，私有制和階級萌芽。到前王朝二期（即格爾塞時期），埃及私有制和王權確立，在出土的文物中可以找到象徵王權的荷魯斯鷹神的形象。格爾塞時期後期，國家出現，但面積很小，人口不多，隨後國家之間不斷征戰，逐漸統一成為尼羅河上遊河谷地區和尼羅河入海口三角洲地區的上埃及和下埃及兩個國家。象形文字也在這個時候出現，並沿用了3500餘年。
公元前3100年左右，傳說上埃及國王美尼斯統一上、下埃及，建立第一王朝，定都孟斐斯（今開羅西郊），成為古埃及第一個法老，古埃及從此開始了王朝時期。此時的埃及已經具備了文明的幾個基本特徵，比如有行政官員、士兵、宗教、文字等。
早王朝時期、古王國時期和第一中間期：
古埃及統一之後，在很長一段時間是穩定的，這段時間經歷了從第一王朝到第六王朝共六個王朝，時間大約為前3100年到前2270年。古埃及歷史學家曼涅托將其稱為「古王國時期」。這是古埃及史上農業、手工業、商業、建築業等各項事業全面發展的第一個偉大時代。確立了以官僚體製為基礎的、君主獨裁的專制統治，並且出現了金字塔。第六王朝以後，王權衰落，法老失去了對國家各地區的控制，國家開始分裂，史稱「第一中間時期」（前2270年－前2060年）。這種分裂形式到十一王朝重新統一。
中王國時期、第二中間期和新王國時期：
之後埃及進入第二個政治隱定期即中王國時期（前2060年－前1785年）。埃及在十二王朝時遷都底比斯（今埃及盧克索），開始使用青銅器。此時期埃及與敘利亞、克里特的交往擴大。十三王朝時政權又瓦解，「第二中間時期」開始，此時期埃及第一次遭到外族的侵略，侵略者為駕車作戰的喜克索人，他們佔領了埃及北部的大部分地區，建立了長達100多年的「太陽神不在的統治」（前1720年到前1570年）。埃及人在這期間學習了喜克索人的戰術和武器，十七王朝的阿赫摩斯一世於前1570年將喜克索人逐出國境，重新統一埃及，開始了第十八王朝，這之後被稱為新王國時期（前1570年－前1070年）。第十八王朝國力強盛，對外頻繁發動戰爭。十九王朝時埃及與西臺帝國發生了卡迭石戰役，經過16年之久的戰爭，最後以拉美西斯二世與西臺王哈圖西利斯簽訂和約告終。此時的埃及成為了一個大帝國，統治範圍北起敘利亞，南到尼羅河第四瀑布，橫跨北非和西亞。
第三中間時期、後期和結束：
埃及到了二十王朝以後，一系列的奴隸起義導致國力衰竭，開始了跨越5個王朝的第三中間時期（前1070年－前664年），其間的王朝有第二十一、二十二、二十三、二十四和二十五王朝。埃及自第二十六王朝進入古埃及後期，最終在前525年被波斯阿契美尼德帝國所滅，古埃及時代結束了。波斯人在埃及建立了第二十七王朝和第三十一王朝，埃及二十六王朝後裔反抗波斯人成功和內戰，建立了短暫的第二十八、二十九和三十王朝。前332年埃及又被亞歷山大大帝所統治，亞歷山大死後，其部將托勒密一世佔領了埃及，建立了托勒密王朝，也被稱為法老，但當時的埃及已經是徹底在外族人的統治下了。
前332年：埃及被亞歷山大大帝征服，後被托勒密王朝（雖然也自稱法老）統治，古埃及時代結束。
－－－－－－－－－－
前4－公元7世紀：先後被馬其頓和羅馬帝國征服統治。（不在後面文章討論範圍，故略）
－－－－－　阿拉伯諸王朝統治時期　－－－－－
公元7世紀中期：阿拉伯人入侵，建立阿拉伯帝國。
1249年：馬木魯克軍團指揮官統治。
－－－－－　奧斯曼土耳其帝國統治時期　－－－－－
1517年：被土耳其人征服。成為奧斯曼帝國的行省。
1798年-1801年：一度被拿破崙佔領。
－－－－－　穆罕默德•阿里王朝　－－－－－
穆罕默德•阿里王朝（阿拉伯語：أسرة محمد علي Usrat Muhammad 'Ali‎、英語：Muhammad Ali Dynasty）是十九世紀至二十世紀埃及和蘇丹的統治王朝，以其創立者穆罕默德•阿里為名，穆罕默德•阿里被視為現代埃及的創立者。
穆罕默德•阿里原本是奧斯曼帝國軍裡的一名阿爾巴尼亞裔軍官，被派遣前往擊退拿破崙在埃及的軍隊，在法軍撤出後，穆罕默德•阿里集權並迫使奧斯曼帝國蘇丹馬哈茂德二世於1805年承認他為埃及瓦利。
穆罕默德•阿里王朝又稱為阿拉維王朝，這與摩洛哥的阿拉維王朝並沒有關係，大部分王朝的統治者都冠有赫迪夫名號，故被時人稱為「赫迪夫王朝」。
－－－－－　埃及現代史　－－－－－
始於1882年英軍出兵埃及，協助埃及蘇丹特費克鎮壓艾哈邁德•阿拉比的叛亂，之後繼續留在埃及，雖然那時埃及名義上還屬於奧斯曼帝國，但是實際上被英國控制。
1914年：英國成為埃及的保護國。
1922年2月28日：英國被逼承認埃及獨立，但仍保留對埃國防、外交、少數民族等問題的處置權。
1936年：英國與埃及簽訂《英埃同盟條約》，除蘇伊士運河地區、亞歷山大港港之外，英軍撤出埃及。
1952年：以納賽爾為首的「自由軍官組織」發動政變，推翻法魯克王朝，成立「革命指導委員會」，掌握國家政權。納吉布為第一任總統。
1953年6月18日：廢除帝制，成立「埃及共和國」，1956年將蘇伊士運河收為國有。
1958年2月：埃及與敘利亞合併，成立阿拉伯聯合共和國。
1961年9月：敘利亞脫離阿拉伯聯合共和國。
1971年9月：改國名為「阿拉伯埃及共和國」
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　國　旗　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
現行的埃及國旗於1984年10月4日啟用，紅色代表革命和鮮血，白色代表光明的未來，黑色代表受外國壓抑的長久歷史，其中中央的國徽稱為「薩拉丁之鷹」，鷹爪下方的文字是用阿拉伯文寫的「埃及阿拉伯共和國」。
埃及國旗，貼在車子後方擋風玻璃上，拍攝地點：路克索（Luxor）神廟附近
拍攝地點：開羅（Cairo）的廣場上
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　經　濟　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
埃及經濟主要依賴於農業、石油出口、旅遊業及勞務出口，在2010年全國就業人囗方面，從事農業的佔13.5％，工業佔37.9％，服務業佔48.6％。
另外，有300萬埃及人工作在沙烏地阿拉伯、海灣國家和歐洲等地，埃及也是世界重要的棉花產地和出口國。
1970年建成的亞斯文大壩改變了尼羅河的生態，並影響了埃及的農業。
農業：
埃及的耕地面積占總面積的2.92%，在氣溫的條件下，埃及農田可以一年兩穫，但是由於灌溉水源及地力（化學肥料少）的不足，主要施行二年三穫制，並採行輪種方式。
採礦業：
石油為埃及礦產中相當重要的一部分，石油產地原在紅海西岸，有蓋裡布（Ras Gharib）、赫哈達（Hurghada）兩油田，但此區產量逐漸減少，新油田在西奈半島，有蘇爾、阿爾、貝蘭（BalaeenI）等地。
西奈石油中多硫質，故須作去硫處埋，再行裂煉。
埃及國內現代化程度頗高，有大量的外國企業投資，每年平均以4.5%至6%增長，但2010-2011年度只得2.6%增長，2010年人均GDP為6539美元，貧富懸殊問題十分嚴重。
很多的經濟活動對國民的生活改善不足，所以國民的生活仍然很差，全國有40%（2007年埃及總人口約8290萬）的國民，每月的收入只有約六十至六十五美元的水平，部分人更依賴食物補助，亦是2011年埃及革命的導火線之一。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝　貨幣　匯率　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
埃及的貨幣名稱為〝鎊〞（英語：Egyptian pound，阿拉伯語：الجنيه المصرى‎），貨幣符號為LE，國際貨幣符號為EGP。
－－－－－－－－－－
因為當時埃及在無政府狀態，我用美金去兌換埃及鎊，拿到的匯率特別高，取平均之後大約 1美金 換 5.953125鎊（即1埃鎊大約5台幣）。
埃及的鈔票
唯一沒換過的最大面額，兩百鎊（跟某旅店老闆借來拍照的）
<
硬幣，中間一元是法老形象
（上面寫的是阿拉伯文，中間是1，右邊是.5，左邊是.25）
（以上資料來自『維基百科 Wikipedia』& 其它各網站補充，資料日期：2011年）